论文部分内容阅读
早春时节，当人们察觉到，料峭寒风挟带着一丝暖洋洋意味的时候，有一种比人的感觉更为灵敏的小草，已经拱破酥松的土皮，萌发了一轮新的生命形态。河湾台坎，山洼阶梯，岭峁脊头，那些不被视作优质粮田的零星地块里，最先泛现一抹绿意。农民们惊喜地说，哟，苜蓿发芽啦！
始而星星点点，继之丛丛簇簇，终于碧波涟漪。它孕育了半个秋季和一个温长冬季的生命张力，倏然化作柔白嫩绿展示出来。这就是苜蓿芽儿。
大约因为富贵者的脸总是向上仰起，所以早春时节最先注目的是寒梅翠柳；而黄土地农人时时向下折腰，自然最早发现的是苜蓿芽儿。不夸张地说，苜蓿芽儿才是黄土地的春之使者。苜蓿本来出身西域，在中外文化交过程中，发现黄土高原倒是它的最理想的故土。它耐得酷寒瘠薄，又特别抵御干旱。它的主根寻常入土3米，有的能扎下去3丈深，去汲取极宝贵的一点水分。苜蓿是黄土地农民生命力最生动的象征物。
苜蓿发芽啦！农家的大女娃、小媳妇闻讯而动。她们挎着竹篮，捏着刀刀，穿上花衣裳，包着鲜艳头巾，三五一伙兴冲冲地往沟里去了。起初，女孩子儿一只手的指尖捏住嫩芽，它又迅速分蘖，萌发新的一茬芽尖。之后，普遍长到几寸高了，寻菜的女孩儿三个手指夹住了抉断，这叫苜蓿。掐断一层叶蕊，它依然不屈不挠地往上长，长过半尺，农民终于不再忍心宰杀它了。
苜蓿的原始身份是牧草，它并非是上天为人而创生的一个物种。当年，张骞从大宛带回它的第一批种子，意思也不在为皇上御宴增添一道苜蓿肉，而是要种在皇都地界，好喂那些西域进贡的千里马。人这样一而再再而三地掐苜蓿芽尖，在上帝眼里，肯定是过于残酷的额外掠取！
嫂子、姐姐掐了一篮半篮的苜蓿回来，奶奶、妈妈脸上总会绽露欣喜之色。奶奶把苜蓿芽倒入一只圆筛，旋一旋，拣一拣，拣掉枯梗杂叶，筛掉土沫沙粒，而后倒进锅去煮。煮熟后捞出来搁凉开水浸一浸，这就可变换花样吃它了。我不确知黄土地先辈吃苜蓿菜的历史，但我能够确定他们做苜蓿菜那份功夫，绝不止于七八辈子人的锤炼。
最简单的吃法是凉拌。撒点盐不能叫功夫，功夫表现在醋和辣面；醋往往是稀罕之物，而辣面最好能用红油泼过。饭量增加就会使面粉消耗过快，于是又生出一种吃法。煮面片，煮糊糊时，将挤干水的苜蓿菜一同放入饭锅，白的面片，绿的菜花，或黄的面糊绿的菜团，假如饭桌上还能搭配油泼辣子小咸菜，这顿饭简直胜似豪门晚宴了。
奶奶、妈妈有时会多花一把力气，将熟苜蓿菜调和在面中，一遍遍地揉，揉得整个面团变成草绿色。拿这草绿色的面团烙出的圆饼，叫菜面饼子；而擀成薄张切成细条下锅煮了，叫苜蓿面。这些膳食品类颇具乡野风味，在城里很难品尝得到。城里倒是有一道名菜“苜蓿肉”，我从来没有从苜蓿肉里面吃出点苜蓿味儿，后来才明白，它仅仅取了个苜蓿开花时的视觉印象。
三份苜蓿菜加一份面粉，已不能贴饼或下汤去煮，于是把干面撒在熟苜蓿菜上，搅和搅和，直接上笼去蒸，蒸出来的东西叫苜蓿肉肉。据传，苜蓿肉肉最初确曾是乡民的一道风味食品。但是，十份苜蓿搁一份面粉，蒸出来的已不成其为疙瘩，何谈“肉肉”？于是先把熟苜蓿团成圆球滚一滚，滚成个面球，底下捏出窝儿，这样蒸出来的就不散架，也能看见面的成分，这叫苜蓿饽苜蓿馍馍。吃的时候，须小心翼翼地托在手心里，咬时要歪着头，像西方男人吻女人那样，当心把你鼻孔糊了。吃得太急，嘴角就有绿汁往下淌；吃得太多——奇迹便会出现，男人们靠阳坡根晒太阳时，可以隔肚皮看见一圈圈绿色的肠子。像菜花蛇蠕动似的！
苜蓿菜，几乎像我的圣洁信仰一样，永久地沉淀在我的情感领域和潜意识深层。
70年代初一个早春，我第一回享受工人探亲假，回到阔别的故乡，我已近10年没吃到真正的苜蓿菜了。当我步行到山峁路畔一片绿意盎然的苜蓿地时，膝骨一软跪在了地头。我以本能的动作掐了几朵苜蓿芽儿。搁鼻尖嗅了嗅，多么亲切而殊的气息！它使我的热泪哗哗涌出，我跪在苜蓿地头许久许久。“谁言寸草心，报得三春晖”，唐人的诗句大致可以用来解释一下吧。但是，人的心理活动不仅仅处在理性层次，我不明白自己怎么就泪如繁露。
要是我说，我是吃苜蓿菜长大的，尽管不算夸张和矫情，但是现在的年轻人仍会发笑，苜蓿的科学定义是一种饲草，这无异于把自己等同于马牛羊之类。那么我就有一个洋气点的说法：我的紫花情结。
苜蓿的花朵极为朴素，许多小花组成一个花絮，一般呈紫色，所以苜蓿的又一名称叫紫花苜蓿，有人简写“紫花”。这是指正常情况，而情况往往不正常。
在我记忆犹深的那些年，紫花苜蓿怎么也长不到1尺高，正常情况下它至少长3尺高，所以它怎么也放不出那繁密浓郁的紫色花絮。自然的，蜜蜂、蝴蝶、蚂蚱、甲虫也都失去了它们的伊甸园。人似乎丧失了理智，就像自己剃头刮胡子似的，一群群地云集苜蓿地，一茬茬地掐苜蓿，非要把它生命彻底扼杀不可。它虽不能开花，却依然得长老，它跟人的道理是一样的，谁能常青不老？最终，它变得又矮又老。人们毫无怜悯之心，齐地皮割下，晒下后用铡刀铡碎，又用石磨磨细，这叫苜蓿粉。苜蓿粉里面兑上少得可怜的一点面粉，蒸出的苜蓿粉馍馍，咬在嘴里苦涩粗糙不堪言状，因为它包容了苜蓿从生到死的全部悲辛。乃至，隆冬和初春季节，有些人仍然本能地往苜蓿地跑，把先年零落的一层枯枝腐叶尽数收去。苜蓿地变成了白晃晃的场和路。
我要是一朵苜蓿，第二年开春，我还会发出芽儿来吗？我还愿意再发芽吗？
然而，春风吹指，地皮泛酥，苜蓿依然遵循天时，冒出了星星点点的芽尖。只是比上年更弱了些。天赐一种圣草啊！“野火烧不尽，春风吹又生”，借白居易的诗句作结语。
始而星星点点，继之丛丛簇簇，终于碧波涟漪。它孕育了半个秋季和一个温长冬季的生命张力，倏然化作柔白嫩绿展示出来。这就是苜蓿芽儿。
大约因为富贵者的脸总是向上仰起，所以早春时节最先注目的是寒梅翠柳；而黄土地农人时时向下折腰，自然最早发现的是苜蓿芽儿。不夸张地说，苜蓿芽儿才是黄土地的春之使者。苜蓿本来出身西域，在中外文化交过程中，发现黄土高原倒是它的最理想的故土。它耐得酷寒瘠薄，又特别抵御干旱。它的主根寻常入土3米，有的能扎下去3丈深，去汲取极宝贵的一点水分。苜蓿是黄土地农民生命力最生动的象征物。
苜蓿发芽啦！农家的大女娃、小媳妇闻讯而动。她们挎着竹篮，捏着刀刀，穿上花衣裳，包着鲜艳头巾，三五一伙兴冲冲地往沟里去了。起初，女孩子儿一只手的指尖捏住嫩芽，它又迅速分蘖，萌发新的一茬芽尖。之后，普遍长到几寸高了，寻菜的女孩儿三个手指夹住了抉断，这叫苜蓿。掐断一层叶蕊，它依然不屈不挠地往上长，长过半尺，农民终于不再忍心宰杀它了。
苜蓿的原始身份是牧草，它并非是上天为人而创生的一个物种。当年，张骞从大宛带回它的第一批种子，意思也不在为皇上御宴增添一道苜蓿肉，而是要种在皇都地界，好喂那些西域进贡的千里马。人这样一而再再而三地掐苜蓿芽尖，在上帝眼里，肯定是过于残酷的额外掠取！
嫂子、姐姐掐了一篮半篮的苜蓿回来，奶奶、妈妈脸上总会绽露欣喜之色。奶奶把苜蓿芽倒入一只圆筛，旋一旋，拣一拣，拣掉枯梗杂叶，筛掉土沫沙粒，而后倒进锅去煮。煮熟后捞出来搁凉开水浸一浸，这就可变换花样吃它了。我不确知黄土地先辈吃苜蓿菜的历史，但我能够确定他们做苜蓿菜那份功夫，绝不止于七八辈子人的锤炼。
最简单的吃法是凉拌。撒点盐不能叫功夫，功夫表现在醋和辣面；醋往往是稀罕之物，而辣面最好能用红油泼过。饭量增加就会使面粉消耗过快，于是又生出一种吃法。煮面片，煮糊糊时，将挤干水的苜蓿菜一同放入饭锅，白的面片，绿的菜花，或黄的面糊绿的菜团，假如饭桌上还能搭配油泼辣子小咸菜，这顿饭简直胜似豪门晚宴了。
奶奶、妈妈有时会多花一把力气，将熟苜蓿菜调和在面中，一遍遍地揉，揉得整个面团变成草绿色。拿这草绿色的面团烙出的圆饼，叫菜面饼子；而擀成薄张切成细条下锅煮了，叫苜蓿面。这些膳食品类颇具乡野风味，在城里很难品尝得到。城里倒是有一道名菜“苜蓿肉”，我从来没有从苜蓿肉里面吃出点苜蓿味儿，后来才明白，它仅仅取了个苜蓿开花时的视觉印象。
三份苜蓿菜加一份面粉，已不能贴饼或下汤去煮，于是把干面撒在熟苜蓿菜上，搅和搅和，直接上笼去蒸，蒸出来的东西叫苜蓿肉肉。据传，苜蓿肉肉最初确曾是乡民的一道风味食品。但是，十份苜蓿搁一份面粉，蒸出来的已不成其为疙瘩，何谈“肉肉”？于是先把熟苜蓿团成圆球滚一滚，滚成个面球，底下捏出窝儿，这样蒸出来的就不散架，也能看见面的成分，这叫苜蓿饽苜蓿馍馍。吃的时候，须小心翼翼地托在手心里，咬时要歪着头，像西方男人吻女人那样，当心把你鼻孔糊了。吃得太急，嘴角就有绿汁往下淌；吃得太多——奇迹便会出现，男人们靠阳坡根晒太阳时，可以隔肚皮看见一圈圈绿色的肠子。像菜花蛇蠕动似的！
苜蓿菜，几乎像我的圣洁信仰一样，永久地沉淀在我的情感领域和潜意识深层。
70年代初一个早春，我第一回享受工人探亲假，回到阔别的故乡，我已近10年没吃到真正的苜蓿菜了。当我步行到山峁路畔一片绿意盎然的苜蓿地时，膝骨一软跪在了地头。我以本能的动作掐了几朵苜蓿芽儿。搁鼻尖嗅了嗅，多么亲切而殊的气息！它使我的热泪哗哗涌出，我跪在苜蓿地头许久许久。“谁言寸草心，报得三春晖”，唐人的诗句大致可以用来解释一下吧。但是，人的心理活动不仅仅处在理性层次，我不明白自己怎么就泪如繁露。
要是我说，我是吃苜蓿菜长大的，尽管不算夸张和矫情，但是现在的年轻人仍会发笑，苜蓿的科学定义是一种饲草，这无异于把自己等同于马牛羊之类。那么我就有一个洋气点的说法：我的紫花情结。
苜蓿的花朵极为朴素，许多小花组成一个花絮，一般呈紫色，所以苜蓿的又一名称叫紫花苜蓿，有人简写“紫花”。这是指正常情况，而情况往往不正常。
在我记忆犹深的那些年，紫花苜蓿怎么也长不到1尺高，正常情况下它至少长3尺高，所以它怎么也放不出那繁密浓郁的紫色花絮。自然的，蜜蜂、蝴蝶、蚂蚱、甲虫也都失去了它们的伊甸园。人似乎丧失了理智，就像自己剃头刮胡子似的，一群群地云集苜蓿地，一茬茬地掐苜蓿，非要把它生命彻底扼杀不可。它虽不能开花，却依然得长老，它跟人的道理是一样的，谁能常青不老？最终，它变得又矮又老。人们毫无怜悯之心，齐地皮割下，晒下后用铡刀铡碎，又用石磨磨细，这叫苜蓿粉。苜蓿粉里面兑上少得可怜的一点面粉，蒸出的苜蓿粉馍馍，咬在嘴里苦涩粗糙不堪言状，因为它包容了苜蓿从生到死的全部悲辛。乃至，隆冬和初春季节，有些人仍然本能地往苜蓿地跑，把先年零落的一层枯枝腐叶尽数收去。苜蓿地变成了白晃晃的场和路。
我要是一朵苜蓿，第二年开春，我还会发出芽儿来吗？我还愿意再发芽吗？
然而，春风吹指，地皮泛酥，苜蓿依然遵循天时，冒出了星星点点的芽尖。只是比上年更弱了些。天赐一种圣草啊！“野火烧不尽，春风吹又生”，借白居易的诗句作结语。