没有什么比“吃春”这件事，更令人想入非非的事了。
　　你脑海里想到的：可能是新芽刚冒枝头的鲜，刚下完连绵细雨，夹杂着快要烂掉的木棉花的闷湿。当然，还少不了少女们摆动着白裙角的仙和蓬勃朝气……
　　作为一个合格的吃货，我是连春都要吃下去的。在这个春困夏乏秋无力、被快餐包裹到胃冷淡的时代，不必担心春会被遗忘，懂的人，才能抓住舌尖上的春光，简直鲜到你眉毛都要飞起。
　　爱恨两重天：山东香椿
　　对于山东人，吃了香椿，这个春天才算完整。
　　香椿有一种奇异的味道。爱香椿的人，等上一整年才能尝到初春的嫩香椿。恨香椿的人，捏着鼻子发酸，这简直就是梅雨天发霉的气味……
　　可这不就是原始的春味么。民间早有“雨前香椿嫩如丝”的说法。以前有条件的大户大院里，都会种上一两棵香椿树，等到惊蛰已过，院里的人就开始天天留意香椿枝头，约在清明前后，招呼村里的孩子们一起来打香椿。因为过了期限，香椿再长都不鲜了。
　　在北方為了留住香椿味，一次打很多香椿芽下来，撒盐放坛子封好腌制。没过几天就会有浓郁的香椿干，送白粥最合适。
　　《舌尖上的中国》里就提到，中国是唯一懂得将香椿入馔的国家。常见的香椿有紫香椿和绿香椿，颜色越深味越大。尝起来味清香，略带苦涩。
　　在初春，山东人的餐桌上绝对少不了香椿的席位，民间常见的做法就是香椿煎鸡蛋。这道菜人气直通大江南北，直白又入味。
　　要是素淡一点，可以选择香椿拌豆腐，满嘴芳香真像吃了一把春天，还能不醒神吗？
　　鲜得掉眉毛：上海腌笃鲜
　　吃春，怎么少得了春笋这个主角？要说能把春笋的鲜香美味发挥到极致的，我觉得少不了腌笃鲜。
　　我第一次在苏杭吃到地道杭州人做的腌笃鲜，才知道这名字的妙处。腌指的是咸猪肉，鲜是鲜猪肉，而笃字是最带灵魂的吴语方言字眼，是炖的意思。这道菜，就是将鲜肉和咸肉的美味，细火慢炖在春笋汤里。
　　用时间最短最新鲜的食材，和时间最陈旧的味道碰撞在一起，这种对照就是最精妙的地方。春笋一定得是主角，据说每年春天，杭州人一天都能吃掉50吨笋。
　　为了争谁更有腌笃鲜的精髓，杭州版的腌笃鲜喜欢加河蚌，而上海人，更喜欢放一点百叶结和菜心。
　　上世纪80年代的弄堂里，要是看到谁家主人房梁上晾晒咸肉，那就是为春笋炮制的腌笃鲜准备的。
　　用它们的俗话形容，这味儿“鲜得掉眉毛”。
　　仙风道骨：广东客家艾糍
　　广东的春天常年以湿气出名，不时不食的广东人简直把艾草当宝。
　　在初春寒凉野地里浑身泛着银白色细绒毛的艾草，可以被当作养生草药，芳香化湿，清凉暖胃。甚至广东人还将采到的艾叶插在门楣上，作为辟邪驱毒的信物，给艾草赋予了一股仙风道骨的春味。
　　尤其是广东的客家地带，最有春味的肯定是童年时乡下的奶奶用艾草做的艾糍。做法类似包饺子，糯米面团加入天然艾草汁，馅看个人喜好，可甜可咸。
　　叫法也各异，潮汕地区的有叫“鼠粬粿”，江浙一带的则叫“青团”。
　　用农村的柴火蒸锅蒸出来的艾糍，有一股原始独特的芳香，吃起来软儒香甜，咬一口浓郁留香，还略微有些黏牙。满口绿牙相对大笑，童年时的快乐就是那么简单。
　　最酸爽：大连生腌虾爬子
　　一到接近清明的三四月份，大连人就开始骚动，为的就是生腌虾爬子。
　　广东人会说，这不是我们那的濑尿虾吗？没错，这在本地叫虾爬子，山东叫爬虾或者虾虎，还有的地方叫虾姑。
　　大连人最酸爽的事情，就是守在电视机旁，一边看球，一边上酒，配上五六斤生腌虾爬子。
　　吃虾爬子，他们可是论盆的。东北爱嗑瓜子，大连就爱剥虾爬子壳，吃虾爬子腿，咂摸出带着海腥和鲜的春味。对他们来说，这才是黄海最美妙的春飨。虾爬子可以煮着吃，但他们最喜将生猛的虾爬子生腌，葱姜蒜、花椒、红辣椒一撒，更要紧的是一定得配上辣劲十足的白酒。
　　大连方言有个形容词叫“血受”，说的就是那生腌虾爬子的爽劲。
　　平民国宴：苏州塘鳢鱼
　　对于生长在阳澄湖边上的人来说，看到田野上的油菜花开了，就知道该吃塘鳢鱼了。
　　这几乎是苏州人最有春味的一段儿时记忆。油菜花开时，也正是塘鳢鱼产卵的季节，肉质细嫩肥美，因而苏州人都爱叫“菜花塘鳢鱼”。
　　苏州人爱吃鱼，甚至还有鱼历，“正月塘鳢肉头细”。汪曾祺老先生在《寻味：汪曾祺谈吃》一书中里写道：“苏州人特看重塘鳢鱼，谈起来眉飞色舞。”
　　一条塘鳢鱼，还能上厅堂做国宴招待外宾。用莼菜和塘鳢鱼片做汤，这就是传统的“莼鲈之思”。
　　旧时还有人专门用塘鳢鱼的两颊上的像豆瓣状的面颊肉入馔，或做成“豆瓣汤”，或烹炒成”炒豆瓣“，只有极致奢华的老饕才懂。
　　但我偏偏更爱平民小家的塘鳢鱼炖蛋，寥寥几笔，更见微妙的鲜味。