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汽车离开德国进入捷克，已正式进入东欧地界。繁华的都市背影渐渐被一望无垠的田野、不紧不慢的生活节奏和古老王朝留下的神秘传承取代。坐火车旅行应是在东欧诸国游走的最佳方式，不必赶路，只在田园诗与好心情的陪伴下慢慢欣赏那种乡野气质和人文风景。
捷克:有一种生活叫做波西米亚
波西米亚本来只是个地名，专指捷克境内包括布拉格在内的广大区域。可现在这词却被潜移默化地当作形容词用。你看，波西米亚服装，波西米亚啤酒，波西米亚生活方式，仿佛只要与波西米亚沾边，就和特立独行、离经叛道差不多远了。而这词的核心卖点就是怪诞，捷克政府自然不会错过这天赐良机来炒作自己的旅游生意。
骷髅教堂位于小镇昆塔霍拉郊外，与布拉格相距90公里。从外面看这里与一般教堂无异，浅灰色外墙，头上顶着十字架，建筑规模也不算大。可一旦走进教堂，就好像走进了白骨精的盘丝洞，数以万计人骨排列组合成视线所及的全部。
中世纪时一场瘟疫让周围村民死伤过半，教堂里积骨如山，后来埋不胜埋，坟垒几乎把教堂围得水泄不通。一个教士为了化解这场人骨危机想出了一个办法，他让工匠先把尸骨分门别类，再用这些骨头制作成教堂里的所有装饰摆设，这样既可以让生者灵魂与上帝同在，又能让教堂的VI设计与众不同。其中最有代表性的是一盏位于教堂正中的人骨吊灯。灯架是粗壮的大腿骨，吊坠是互相勾连的下颌骨，头颅充当烛台，这种噬魂的华丽让每一个慕名而来的参观者都会仰视至少三分钟。
最近几年，刑具馆和蜡像馆在捷克境内如雨后春笋般开成了连锁店。它们也不负众望地多次在好莱坞恐怖电影里出镜。无论是《客栈》里把几个年轻人折磨得魂飞魄散的屠宰场，还是把真人扔进蜡油锅的《恐怖蜡像馆》，都让我在参观前心里预支了一份恐怖。在布拉格查理大桥旁边的一幢四层楼里，有一座捷克最大的刑具博物馆，里面用实物、图片及影像展示了中世纪刑罚创造者的丰富想象力。原来那些砍头分尸的斩立决刑具并不可怕，真正的恐怖来自于意识尚存时的身心折磨，所谓生不如死，就是不知道还有什么痛苦等在后面。
与世界其他蜡像馆明快光线设计不同，布拉格蜡像馆的调子都偏黑偏暗，而且看上去每尊蜡像脸上都挂着一丝诡异的微笑。当然现在最火的蜡像属于刚刚过世的流行天王MJ，他被安排在蜡像馆的压轴位置。谁敢说他的一生不是波西米亚的最佳注脚？
匈牙利:去布达佩斯就是为了泡澡
翻开匈牙利厚厚一本历史大书，会发现这个地处东欧核心区位的小国曾无数次被来自东西南北的列强占领。抛开那些关乎国家命运的战役、转折、历史事件不说，只讲一件与民生息息相关的日常小事。罗马人在统治匈牙利时建造了许多大浴场，后来罗马人被土耳其人赶跑，后者又把那至今风行世界的湿蒸沐浴法带到这里。如果把罗马人、土耳其人留下的洗浴传统看做天时，匈牙利全境多达500处的温泉资源则是承接那天时的地利，而很多人到匈牙利就是像我一样为了泡澡。
杰恩伊（Széchenyi）浴池作为布达佩斯规模最大的一座浴池，每天游客之多需要排队才能进入。换好泳衣走进浴池，发现浴池分成室内室外两部分。露天部分是三个大池子，冷水、温水、热水一应俱全。室内又分成二三十个小池子，按摩池、土耳其湿蒸、芬兰干桑，一样都不少。
选择多了就会让人觉得无所适从，究竟从哪个池子开始洗？原来这也有规定动作。先在室外的温水池把身体浸润，再到热水池泡10分钟左右让身体完全放松，毛孔充分张开。之后可以选择室内的芬兰浴或者土耳其浴把皮肤里的脏东西充分洗净，最后再跳进冷水池，马上就会觉得浑身舒爽。
洗完澡也不急穿衣走人，可以躺在岸边，在身上抹一层橄榄油，把皮肤晒成小麦色。闭上眼睛，感觉自己已经身在爱琴海岸边。也可以像那几个头发花白的老头一样，在池子里的棋盘上下起国际象棋，有的聚精会神，有的轻松以对，只是他们不知道，自己已经成为别人画笔下、镜头里或者眼睛中的风景。
斯洛伐克:邂逅的音乐最好听
斯洛伐克首都初看上去是个没太多生机的城市，从火车站一出来就立杆见影地萧条。人不多车也很少，公交车上没见几个人影，即使已经驶入市中心，马路上所见人数总和也都得以个位计。可根据我以往的旅行经验，越是这种其貌不扬的城市，往往越能收获意外的惊喜。
一个人在老城闲逛，首先引起我兴趣的是几个站在街边的城市雕塑。与其他地方的雕塑主要是为英雄歌功颂德的功能不同，这里的雕像原型全都是普通人——站在岗楼里的哨兵、从地下探出半个脑袋的水管工、一身银装举着帽子招揽游客的商店老板——都普通得不能再普通，却一下子拉近城市与游客的距离，显得格外亲切。
走到老城的喷泉广场，看到一则演出海报，当晚会有来自西班牙的打击乐团在广场旁的空地举行一场盛大演出，并且免费。早早来到广场占好位置，随着天光由白转蓝，再从浅蓝过渡到深蓝，舞台上的演出也即将拉开帷幕。指挥50多岁，从如潮的掌声中可以判断他在欧洲应该拥有广泛知名度。看演出介绍才知道他的本职工作是加泰罗尼亚一所音乐学校的老师，每年暑假会带着自己的学生在全欧洲巡回演出，这已是第六个年头。演奏者全都黑衣黑裤，配上金发蓝眼，显得时尚且酷。随着指挥一个由静到动的起势，学生们手下的敲锤上下翻飞，从《天鹅湖》到《英雄》，从《蓝色多瑙河》到《欢乐颂》，从柴可夫斯基到肖邦，从贝多芬到莫扎特，长达将近20分钟的连奏把欧洲古典音乐几乎一网打尽。演出终了，观众席上爆发出最热烈的掌声。
有时候我们对一座城市的印象并不在于它有多少景点，多少故事，而只是非常个人化的体验，天气、心情，或者只是一场邂逅的音乐会都能让一座看似不起眼的城市定格在记忆之中。
波兰:用色彩化解悲伤
火车进入波兰后，许多乡野间的风景看上去似曾相识。毕竟东欧小国相隔不远，景色的差异度远没有从佛罗里达进入墨西哥来得强烈——完全两个世界。但波兰有两个地方不能错过，也都在铁轨沿线。
第一站是个小镇，镇子在二战后出名得很，一座现实版人间地狱在媒体笔下直接升级到第18层。没错，这就是奥斯维辛。话说当时被用车皮拉来的欧洲各国战俘和犹太人下车后先被军医筛选出身强力壮的苦力放一边，剩下的妇女儿童直接推进毒气室焚尸炉。只有双胞胎小孩留下，用来进行人体试验。而苦力们每天都要干超出体力许多倍的重活累活，还不管温饱，大多挺不过三个月就去见老婆孩子了。现在看来集中营入口处的那句德国话标语——劳动获得自由——非常黑色幽默。
集中营已经成为一个让世界各地人民反思的课堂，我来这天正好下雨，这在平时添堵的天气却与集中营的氛围相当搭配。以色列人扯着蓝白相间的国旗走在集中营里相当高调，还有几个美国女孩虽然不敢放肆大笑却仍旧止不住地窃窃私语，毕竟这里没关过一个美国人，少了切肤之痛，难过也显得有点不疼不痒。最多的是那些面无表情的导游，嘴里叨念着说了几千几万遍的台词，让游客都很难体会出那句句精辟的辞藻中所包裹的巨大悲伤。
与奥斯维辛被人为加重的黑色基调不同，华沙老城的色彩却异常丰富。这座已有几百年历史的城中城在二战中被德军炮火炸得粉身碎骨，战后重建时虽然修旧如旧几乎原封不动，但所有建筑的外墙都被涂抹上鲜艳色彩。更多的色彩出现在老城中心广场，那个画肖像的画家把帽子当成调色板，那个蓝得妖娆的金刚鹦鹉正在表演用爪子刨花生的功夫。当然让心情愉快的除了色彩还有音乐，街边一个金发青年扯着喉咙唱起情歌，这就像阴雨过后的天空，怎么也得挂上一道彩虹。
（编辑 雷虎 leihu757@163.com）
捷克:有一种生活叫做波西米亚
波西米亚本来只是个地名，专指捷克境内包括布拉格在内的广大区域。可现在这词却被潜移默化地当作形容词用。你看，波西米亚服装，波西米亚啤酒，波西米亚生活方式，仿佛只要与波西米亚沾边，就和特立独行、离经叛道差不多远了。而这词的核心卖点就是怪诞，捷克政府自然不会错过这天赐良机来炒作自己的旅游生意。
骷髅教堂位于小镇昆塔霍拉郊外，与布拉格相距90公里。从外面看这里与一般教堂无异，浅灰色外墙，头上顶着十字架，建筑规模也不算大。可一旦走进教堂，就好像走进了白骨精的盘丝洞，数以万计人骨排列组合成视线所及的全部。
中世纪时一场瘟疫让周围村民死伤过半，教堂里积骨如山，后来埋不胜埋，坟垒几乎把教堂围得水泄不通。一个教士为了化解这场人骨危机想出了一个办法，他让工匠先把尸骨分门别类，再用这些骨头制作成教堂里的所有装饰摆设，这样既可以让生者灵魂与上帝同在，又能让教堂的VI设计与众不同。其中最有代表性的是一盏位于教堂正中的人骨吊灯。灯架是粗壮的大腿骨，吊坠是互相勾连的下颌骨，头颅充当烛台，这种噬魂的华丽让每一个慕名而来的参观者都会仰视至少三分钟。
最近几年，刑具馆和蜡像馆在捷克境内如雨后春笋般开成了连锁店。它们也不负众望地多次在好莱坞恐怖电影里出镜。无论是《客栈》里把几个年轻人折磨得魂飞魄散的屠宰场，还是把真人扔进蜡油锅的《恐怖蜡像馆》，都让我在参观前心里预支了一份恐怖。在布拉格查理大桥旁边的一幢四层楼里，有一座捷克最大的刑具博物馆，里面用实物、图片及影像展示了中世纪刑罚创造者的丰富想象力。原来那些砍头分尸的斩立决刑具并不可怕，真正的恐怖来自于意识尚存时的身心折磨，所谓生不如死，就是不知道还有什么痛苦等在后面。
与世界其他蜡像馆明快光线设计不同，布拉格蜡像馆的调子都偏黑偏暗，而且看上去每尊蜡像脸上都挂着一丝诡异的微笑。当然现在最火的蜡像属于刚刚过世的流行天王MJ，他被安排在蜡像馆的压轴位置。谁敢说他的一生不是波西米亚的最佳注脚？
匈牙利:去布达佩斯就是为了泡澡
翻开匈牙利厚厚一本历史大书，会发现这个地处东欧核心区位的小国曾无数次被来自东西南北的列强占领。抛开那些关乎国家命运的战役、转折、历史事件不说，只讲一件与民生息息相关的日常小事。罗马人在统治匈牙利时建造了许多大浴场，后来罗马人被土耳其人赶跑，后者又把那至今风行世界的湿蒸沐浴法带到这里。如果把罗马人、土耳其人留下的洗浴传统看做天时，匈牙利全境多达500处的温泉资源则是承接那天时的地利，而很多人到匈牙利就是像我一样为了泡澡。
杰恩伊（Széchenyi）浴池作为布达佩斯规模最大的一座浴池，每天游客之多需要排队才能进入。换好泳衣走进浴池，发现浴池分成室内室外两部分。露天部分是三个大池子，冷水、温水、热水一应俱全。室内又分成二三十个小池子，按摩池、土耳其湿蒸、芬兰干桑，一样都不少。
选择多了就会让人觉得无所适从，究竟从哪个池子开始洗？原来这也有规定动作。先在室外的温水池把身体浸润，再到热水池泡10分钟左右让身体完全放松，毛孔充分张开。之后可以选择室内的芬兰浴或者土耳其浴把皮肤里的脏东西充分洗净，最后再跳进冷水池，马上就会觉得浑身舒爽。
洗完澡也不急穿衣走人，可以躺在岸边，在身上抹一层橄榄油，把皮肤晒成小麦色。闭上眼睛，感觉自己已经身在爱琴海岸边。也可以像那几个头发花白的老头一样，在池子里的棋盘上下起国际象棋，有的聚精会神，有的轻松以对，只是他们不知道，自己已经成为别人画笔下、镜头里或者眼睛中的风景。
斯洛伐克:邂逅的音乐最好听
斯洛伐克首都初看上去是个没太多生机的城市，从火车站一出来就立杆见影地萧条。人不多车也很少，公交车上没见几个人影，即使已经驶入市中心，马路上所见人数总和也都得以个位计。可根据我以往的旅行经验，越是这种其貌不扬的城市，往往越能收获意外的惊喜。
一个人在老城闲逛，首先引起我兴趣的是几个站在街边的城市雕塑。与其他地方的雕塑主要是为英雄歌功颂德的功能不同，这里的雕像原型全都是普通人——站在岗楼里的哨兵、从地下探出半个脑袋的水管工、一身银装举着帽子招揽游客的商店老板——都普通得不能再普通，却一下子拉近城市与游客的距离，显得格外亲切。
走到老城的喷泉广场，看到一则演出海报，当晚会有来自西班牙的打击乐团在广场旁的空地举行一场盛大演出，并且免费。早早来到广场占好位置，随着天光由白转蓝，再从浅蓝过渡到深蓝，舞台上的演出也即将拉开帷幕。指挥50多岁，从如潮的掌声中可以判断他在欧洲应该拥有广泛知名度。看演出介绍才知道他的本职工作是加泰罗尼亚一所音乐学校的老师，每年暑假会带着自己的学生在全欧洲巡回演出，这已是第六个年头。演奏者全都黑衣黑裤，配上金发蓝眼，显得时尚且酷。随着指挥一个由静到动的起势，学生们手下的敲锤上下翻飞，从《天鹅湖》到《英雄》，从《蓝色多瑙河》到《欢乐颂》，从柴可夫斯基到肖邦，从贝多芬到莫扎特，长达将近20分钟的连奏把欧洲古典音乐几乎一网打尽。演出终了，观众席上爆发出最热烈的掌声。
有时候我们对一座城市的印象并不在于它有多少景点，多少故事，而只是非常个人化的体验，天气、心情，或者只是一场邂逅的音乐会都能让一座看似不起眼的城市定格在记忆之中。
波兰:用色彩化解悲伤
火车进入波兰后，许多乡野间的风景看上去似曾相识。毕竟东欧小国相隔不远，景色的差异度远没有从佛罗里达进入墨西哥来得强烈——完全两个世界。但波兰有两个地方不能错过，也都在铁轨沿线。
第一站是个小镇，镇子在二战后出名得很，一座现实版人间地狱在媒体笔下直接升级到第18层。没错，这就是奥斯维辛。话说当时被用车皮拉来的欧洲各国战俘和犹太人下车后先被军医筛选出身强力壮的苦力放一边，剩下的妇女儿童直接推进毒气室焚尸炉。只有双胞胎小孩留下，用来进行人体试验。而苦力们每天都要干超出体力许多倍的重活累活，还不管温饱，大多挺不过三个月就去见老婆孩子了。现在看来集中营入口处的那句德国话标语——劳动获得自由——非常黑色幽默。
集中营已经成为一个让世界各地人民反思的课堂，我来这天正好下雨，这在平时添堵的天气却与集中营的氛围相当搭配。以色列人扯着蓝白相间的国旗走在集中营里相当高调，还有几个美国女孩虽然不敢放肆大笑却仍旧止不住地窃窃私语，毕竟这里没关过一个美国人，少了切肤之痛，难过也显得有点不疼不痒。最多的是那些面无表情的导游，嘴里叨念着说了几千几万遍的台词，让游客都很难体会出那句句精辟的辞藻中所包裹的巨大悲伤。
与奥斯维辛被人为加重的黑色基调不同，华沙老城的色彩却异常丰富。这座已有几百年历史的城中城在二战中被德军炮火炸得粉身碎骨，战后重建时虽然修旧如旧几乎原封不动，但所有建筑的外墙都被涂抹上鲜艳色彩。更多的色彩出现在老城中心广场，那个画肖像的画家把帽子当成调色板，那个蓝得妖娆的金刚鹦鹉正在表演用爪子刨花生的功夫。当然让心情愉快的除了色彩还有音乐，街边一个金发青年扯着喉咙唱起情歌，这就像阴雨过后的天空，怎么也得挂上一道彩虹。
（编辑 雷虎 leihu757@163.com）