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在中文版巴西地图上，这个小城有个蹩脚的译名：欧鲁普雷图，听起来像外星球一样遥远而陌生，然而在巴西，这个小城却大名鼎鼎，是巴西首个被联合国教科文组织定为世界文化遗产的城市。巴西华人更愿意按葡萄牙文的字面意思，把这座小城叫做“黑金城”。
17世纪末，葡萄牙殖民者在这个群山环抱处发现金矿，淘金热兴起，这里一度成为巴西最繁华的地区，并因此得了一个相当土豪的名字——富有村（Vila Rica）；又因当地出产的金子表面有一层黑色光泽而最终得名“黑金城（Ouro Preto）”。
一个世纪后，黑金发掘殆尽，淘金者们不得不将一座座华丽空壳抛舍身后，黑金城迅速没落。几百年后，人们却逆着他们散去的方向，回溯到这座凝固着历史的小城，赋予它另一种繁华。
从车站沿路往城里走，不多久就到了一个广场：石砌地面，中央立着一个高高的雕像，周围是一圈色彩鲜艳的欧式建筑——正是谷歌图片一搜“Ouro Preto”就会出现的地方——必是这座古城的标志了。
在古城时，我把历史背景抛在一边，只着眼于那些时光中依然可见，安静或热闹的东西——黑金城，前世或许是黑金，今生却是一座石城。
石砌的路面和墙面。跟一般石板路不同，路面石材多精心打成规则的方形，不是平铺，而是竖放；所有的上下坡都没有台阶，而只稍微变动一下石块排列的倾斜度。因此路面结实稳固，汽车也可以通行无阻。
墙面是片状石材，较轻而脆，但颜色纹理鲜明，长条形横着罗列，因为缝隙大又能存下足够的水分，往往生叶生花，乃至长出小树。
清晨的小巷苔痕斑驳，植物缠绕，牵牛寂静，路面钻出的小草悄然生长。这正是我心中古城最令人着迷的气质——它看似沉寂，却绝不曾死去，只是需要你慢下来，静下来，倾听它灵魂安详的呼吸。
路边的宝石店。黑金城所在州米纳斯吉拉斯，意为“大矿区”，以盛产矿石闻名。黑金城的小店便多经营宝石生意，颜色形状各异的原生矿石、宝石饰品，满目琳琅。但最令我惊异的是，不少店主见到我就直接中文招呼：月光石！祖母绿！甚而直接递给我一张单子，竟是葡汉对照的各种宝石名称和价目。
后来我才听说，以前宝石在巴西根本不值钱，直到中国人开始在巴西做宝石生意，从原材料起就大包大揽斩断货源，宝石价格因而在几年之内猛涨——难怪店主们要如此讨好中国人。但这讨好中看不出半分敬意，这可能是作为中国人的悲哀。
露天的石器市场。相对于宝石店，我更倾情露天石器市场。摊主们在白布大伞下一边劳作一边照看生意。极普通的石头，经他们琢磨上色，便成为各种美丽的饰品——挂盘、花瓶、首饰盒，不一而足。但因为材质普通，便无论如何精美，也卖不了太高价钱；加之沉重易碎，更不适宜游客携带。
但摊主们倒是淡定，也不腆着脸讨好你，也懒得花心计留讨价还价的余地，只是乐知天命地把更多时间用于低头做事，有人询价时才抬头答几句。
世界上当然有宝石样的天生丽质，璀璨之美；却也有石头样的天生粗笨，若善加利用，便可成就质朴之美——两者各有命运，正如令人狂热的黑金早已不见踪迹，石头的建筑却永久留存下来。
还有墓地。这里的墓地就在一座座教堂后，毫不避讳地摊放在阳光下；墓室多粉刷成白色，稍加装饰，墓碑刻上亡者名字和生卒日期，再放上鲜艳的假花，似乎亡灵们所有的生前事都可以在这里消释，如今只需安享阳光，无涉任何尘世纷扰。这与中国人忌讳谈及死亡，将墓地隐于郊野的习惯大相径庭。
在这里，我感受不到死亡的狰狞可怖，却反而觉得，当你微笑接纳，死可以与生一样，成为一件明媚美丽的事。
当然少不了教堂。巴西98%居民是天主教信众，教堂随处可见，更何况是这个曾经的繁华之地。教堂分布在城里不同地区，在一片片低矮的建筑中耸立出来，如年老的贵族，虽历经风雨，仍保持着威慈；俯瞰了无数悲欢世事，却保持了高贵的静默。
这些教堂还都要收取不菲的门票，我便放弃了入内参观——不外是流血的耶稣、哀愁的圣母和庄严华丽肃穆的装饰吧，我已见过不少了。
只是后来这被忽略掉的两件事都突然而偶然地跳出来，警示我对历史和宗教的无知漠视将给自己带来什么样的遗憾。
临离开黑金城时，我偶然得知了那个广场的名字：Tiradentes广场——拔牙广场？——我纳罕着这古怪的名字一笑而过。几天后，偶拾一枚五分硬币，我闲来无事第一次认真端详：一个须发浓密的男人头像，下面一行细细的文字——“Tiradentes”！
Tiradentes（1746～1792），本名若阿金·若泽·达·席尔瓦·夏威尔，出生于米纳斯一个贫困农场，后搬到“富有村”，即今黑金城，一生做过牙医、车夫、矿工、商人、士兵及政治活动家等。因在富有村主要以牙医为业而得外号“Tiradentes”——“拔牙的”。
当时，葡萄牙政府对殖民地居民课以重税，要求当地将大量黄金及矿产运往欧洲，而富有村黄金产量已锐减，根本无力完成指标。这激起当地居民的普遍愤怒。
Tiradentes未接受过正规教育，但深受美国独立战争影响。他加入一个争取独立的组织，密谋在葡萄牙征税期起义，占领富有村，宣布独立，成立共和国。惜内奸告密，计划败露，Tiradentes被迫逃亡里约，试图重新组织起义，却因不清楚内奸身份而被再次出卖，于1789年5月被捕。
经近三年的审判，他于1792年4月21日在里约被处绞刑。刑后被分尸，鲜血用于书写生平劣迹，尸块被从里约到富有村沿路抛掷，头颅则押往富有村示众，以震慑同情者。
1822年巴西帝国独立，Tiradentes的牺牲在却并未立即得到认可——当时主张共和反对帝制仍是重罪；直到近百年后的1889年，巴西废除帝制后，作为独立运动的首义者，Tiradentes才被宣布为巴西民族英雄。他殉难的4月21日被定为全国性节日“拔牙者日”；里约殉难处、黑金城头颅示众处，均更名“拔牙者广场”。
然而在拔牙者广场，我却与这位以牙医之名被纪念的革命者擦肩而过。几个月后，偶然读到Aleijadinho，我才知道，自己还在教堂与一位以瘸子之名被记住的艺术家失之交臂。
安东尼奥·弗朗西斯科·里斯本，巴西殖民时期最杰出的艺术家，生卒于富有村，壮年时因病致残而人称“Aleijadinho”——小瘸子。他的故事因充满传奇和争议而真伪难辨，较可靠的说法是：Aleijadinho是一位葡萄牙建筑大师与和黑奴之子，因母亲身份而地位尴尬，后受父洗礼获自由权，并在父亲家中长大。其艺术才华在1770年代参与父亲的教堂建设时显露出来，并随之在教堂建设中大展拳脚。但在创作巅峰时期，他却不幸染疾而致肢体蜷曲，手指变形，无法行走，并因此饱受嘲弄。他在此状况下坚持创作，雕刻了大量富于个性和表现力的作品。1814年，他贫病而死，作品渐由黑金城流传到米纳斯州上百个城市。
传说他形貌丑陋，脾气古怪，多疑而易怒，为掩饰身体残疾而总穿肥大的衣服，并总在夜间工作，等等。这当然难以考证，但可以想见身世尴尬、身体残疾作为对天才的诅咒，给了他人生怎样的屈辱和痛苦。他手下的人物多面目干瘦，眉头紧锁，神情严肃，想必是人生痛苦的投射吧。
历史总是意味深长——当初如何被折辱，如今便如何被纪念；未在诅咒之下屈服，诅咒就成为祝福。当初的逆贼如今取代国王出现在这个国家的货币上；曾经的屈辱外号现在却取代真名被广为纪念。
黑金城之旅，原来并未在我离开时结束。我以为目睹了它的今生，此后却不得不回溯到它的前世，重新思索今生背后那漫长的创造和层层叠加的背景。风景的确取悦了我的双目，但尊重文化、尊重历史才是黑金城之旅给我最大的教益。
17世纪末，葡萄牙殖民者在这个群山环抱处发现金矿，淘金热兴起，这里一度成为巴西最繁华的地区，并因此得了一个相当土豪的名字——富有村（Vila Rica）；又因当地出产的金子表面有一层黑色光泽而最终得名“黑金城（Ouro Preto）”。
一个世纪后，黑金发掘殆尽，淘金者们不得不将一座座华丽空壳抛舍身后，黑金城迅速没落。几百年后，人们却逆着他们散去的方向，回溯到这座凝固着历史的小城，赋予它另一种繁华。
从车站沿路往城里走，不多久就到了一个广场：石砌地面，中央立着一个高高的雕像，周围是一圈色彩鲜艳的欧式建筑——正是谷歌图片一搜“Ouro Preto”就会出现的地方——必是这座古城的标志了。
在古城时，我把历史背景抛在一边，只着眼于那些时光中依然可见，安静或热闹的东西——黑金城，前世或许是黑金，今生却是一座石城。
石砌的路面和墙面。跟一般石板路不同，路面石材多精心打成规则的方形，不是平铺，而是竖放；所有的上下坡都没有台阶，而只稍微变动一下石块排列的倾斜度。因此路面结实稳固，汽车也可以通行无阻。
墙面是片状石材，较轻而脆，但颜色纹理鲜明，长条形横着罗列，因为缝隙大又能存下足够的水分，往往生叶生花，乃至长出小树。
清晨的小巷苔痕斑驳，植物缠绕，牵牛寂静，路面钻出的小草悄然生长。这正是我心中古城最令人着迷的气质——它看似沉寂，却绝不曾死去，只是需要你慢下来，静下来，倾听它灵魂安详的呼吸。
路边的宝石店。黑金城所在州米纳斯吉拉斯，意为“大矿区”，以盛产矿石闻名。黑金城的小店便多经营宝石生意，颜色形状各异的原生矿石、宝石饰品，满目琳琅。但最令我惊异的是，不少店主见到我就直接中文招呼：月光石！祖母绿！甚而直接递给我一张单子，竟是葡汉对照的各种宝石名称和价目。
后来我才听说，以前宝石在巴西根本不值钱，直到中国人开始在巴西做宝石生意，从原材料起就大包大揽斩断货源，宝石价格因而在几年之内猛涨——难怪店主们要如此讨好中国人。但这讨好中看不出半分敬意，这可能是作为中国人的悲哀。
露天的石器市场。相对于宝石店，我更倾情露天石器市场。摊主们在白布大伞下一边劳作一边照看生意。极普通的石头，经他们琢磨上色，便成为各种美丽的饰品——挂盘、花瓶、首饰盒，不一而足。但因为材质普通，便无论如何精美，也卖不了太高价钱；加之沉重易碎，更不适宜游客携带。
但摊主们倒是淡定，也不腆着脸讨好你，也懒得花心计留讨价还价的余地，只是乐知天命地把更多时间用于低头做事，有人询价时才抬头答几句。
世界上当然有宝石样的天生丽质，璀璨之美；却也有石头样的天生粗笨，若善加利用，便可成就质朴之美——两者各有命运，正如令人狂热的黑金早已不见踪迹，石头的建筑却永久留存下来。
还有墓地。这里的墓地就在一座座教堂后，毫不避讳地摊放在阳光下；墓室多粉刷成白色，稍加装饰，墓碑刻上亡者名字和生卒日期，再放上鲜艳的假花，似乎亡灵们所有的生前事都可以在这里消释，如今只需安享阳光，无涉任何尘世纷扰。这与中国人忌讳谈及死亡，将墓地隐于郊野的习惯大相径庭。
在这里，我感受不到死亡的狰狞可怖，却反而觉得，当你微笑接纳，死可以与生一样，成为一件明媚美丽的事。
当然少不了教堂。巴西98%居民是天主教信众，教堂随处可见，更何况是这个曾经的繁华之地。教堂分布在城里不同地区，在一片片低矮的建筑中耸立出来，如年老的贵族，虽历经风雨，仍保持着威慈；俯瞰了无数悲欢世事，却保持了高贵的静默。
这些教堂还都要收取不菲的门票，我便放弃了入内参观——不外是流血的耶稣、哀愁的圣母和庄严华丽肃穆的装饰吧，我已见过不少了。
只是后来这被忽略掉的两件事都突然而偶然地跳出来，警示我对历史和宗教的无知漠视将给自己带来什么样的遗憾。
临离开黑金城时，我偶然得知了那个广场的名字：Tiradentes广场——拔牙广场？——我纳罕着这古怪的名字一笑而过。几天后，偶拾一枚五分硬币，我闲来无事第一次认真端详：一个须发浓密的男人头像，下面一行细细的文字——“Tiradentes”！
Tiradentes（1746～1792），本名若阿金·若泽·达·席尔瓦·夏威尔，出生于米纳斯一个贫困农场，后搬到“富有村”，即今黑金城，一生做过牙医、车夫、矿工、商人、士兵及政治活动家等。因在富有村主要以牙医为业而得外号“Tiradentes”——“拔牙的”。
当时，葡萄牙政府对殖民地居民课以重税，要求当地将大量黄金及矿产运往欧洲，而富有村黄金产量已锐减，根本无力完成指标。这激起当地居民的普遍愤怒。
Tiradentes未接受过正规教育，但深受美国独立战争影响。他加入一个争取独立的组织，密谋在葡萄牙征税期起义，占领富有村，宣布独立，成立共和国。惜内奸告密，计划败露，Tiradentes被迫逃亡里约，试图重新组织起义，却因不清楚内奸身份而被再次出卖，于1789年5月被捕。
经近三年的审判，他于1792年4月21日在里约被处绞刑。刑后被分尸，鲜血用于书写生平劣迹，尸块被从里约到富有村沿路抛掷，头颅则押往富有村示众，以震慑同情者。
1822年巴西帝国独立，Tiradentes的牺牲在却并未立即得到认可——当时主张共和反对帝制仍是重罪；直到近百年后的1889年，巴西废除帝制后，作为独立运动的首义者，Tiradentes才被宣布为巴西民族英雄。他殉难的4月21日被定为全国性节日“拔牙者日”；里约殉难处、黑金城头颅示众处，均更名“拔牙者广场”。
然而在拔牙者广场，我却与这位以牙医之名被纪念的革命者擦肩而过。几个月后，偶然读到Aleijadinho，我才知道，自己还在教堂与一位以瘸子之名被记住的艺术家失之交臂。
安东尼奥·弗朗西斯科·里斯本，巴西殖民时期最杰出的艺术家，生卒于富有村，壮年时因病致残而人称“Aleijadinho”——小瘸子。他的故事因充满传奇和争议而真伪难辨，较可靠的说法是：Aleijadinho是一位葡萄牙建筑大师与和黑奴之子，因母亲身份而地位尴尬，后受父洗礼获自由权，并在父亲家中长大。其艺术才华在1770年代参与父亲的教堂建设时显露出来，并随之在教堂建设中大展拳脚。但在创作巅峰时期，他却不幸染疾而致肢体蜷曲，手指变形，无法行走，并因此饱受嘲弄。他在此状况下坚持创作，雕刻了大量富于个性和表现力的作品。1814年，他贫病而死，作品渐由黑金城流传到米纳斯州上百个城市。
传说他形貌丑陋，脾气古怪，多疑而易怒，为掩饰身体残疾而总穿肥大的衣服，并总在夜间工作，等等。这当然难以考证，但可以想见身世尴尬、身体残疾作为对天才的诅咒，给了他人生怎样的屈辱和痛苦。他手下的人物多面目干瘦，眉头紧锁，神情严肃，想必是人生痛苦的投射吧。
历史总是意味深长——当初如何被折辱，如今便如何被纪念；未在诅咒之下屈服，诅咒就成为祝福。当初的逆贼如今取代国王出现在这个国家的货币上；曾经的屈辱外号现在却取代真名被广为纪念。
黑金城之旅，原来并未在我离开时结束。我以为目睹了它的今生，此后却不得不回溯到它的前世，重新思索今生背后那漫长的创造和层层叠加的背景。风景的确取悦了我的双目，但尊重文化、尊重历史才是黑金城之旅给我最大的教益。