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青藏公路零公里处是青藏公路109国道的起点，标志着从这一刻开始进入青藏高原。“日月山”、“倒淌河”很快被我们抛在身后，海拔也迅速攀升，公路在山间盘旋，云雾在窗外掠过。
高原的天气变化无常，当吉普车翻过一座海拔约4000米的垭口时，前面的道路豁然开朗。极目远眺，笔直的公路延伸到天际，河卡山口，海拔3910米；鄂拉山口，海拔4498米；姜路岭岔口，海拔4458米；我们正在一步一阶地走上高原。途径一个很大的海子，当地人称之为“苦海”，让人想起佛语中的“苦海无边，回头是岸”。
玉树洲，如同它的名字一样美丽清纯，海拔高度3750米，植被繁茂，牧场广阔，民风淳朴，是川、青、藏三地之间商旅和政治文化的中心。唐朝年间，文成公主就是途径当时的玉树县进入藏区的。
结古寺在玉树藏族自治州府结古镇海拔3700多米的山腰上，为扎武部落萨迦派的主寺。寺院以建筑宏伟，寺僧众多，文物丰富，历代均出大学者而闻名。整个寺院依山势起伏而建，经堂、僧舍错落有致。寺内藏有八思巴所赠的“释迦牟尼”唐卡、护法面具和檀香木度母像、古印度铃杵、格萨尔王曾经用过的钗拨，以及扎武部落从故居象雄地区带来的宝刀。由于结古寺盛名遐迩，该寺曾来过许多著名人物。1937年，藏历十二月一日第九世班禅大师，确吉尼玛在返藏途中于结古寺圆寂，其灵塔殿就建在结古寺。
藏传佛教博大精深，宗教活动多以寺院为中心。清晨，当我们赶到寺院时，众多的信徒早已围绕着外围的山道，手持经轮，虔诚地转山。他们按照一定的路线，日复一日，年复一年，一步一叩首，十分虔诚，永无休止。金色的晨光中，一位老僧站在屋顶吹响了海螺，激昂的号声唤醒了沉睡的群山，寺院中不时传出朗朗诵经声。钟声、涛声、海螺声、诵经声和间或传来经轮旋转声，构成一曲神秘而又和谐的梵音。
结古寺一世嘉漾活佛曾在内地的峨眉山、五台山等地客居20余年，他精通汉语，衣着酷似汉族僧人，故称“嘉漾朱古”，意思就是汉活佛。嘉漾活佛多才多艺，独创了3100多种藏族舞蹈，玉树地区流传的“卓舞”即源于此。他还在新寨乡修建了玛尼堆，人称“嘉漾玛尼堆”，主要以石刻佛经为主，在相当于3个足球场大小的地盘上，堆放着2.5亿块大小不一的石片，上面分别刻有六字真言、律法、历算、艺术、宗教等方面的论述及各类佛像、神龛，堪称“世界第一石刻图书馆”。
下午，我们又来到位于玉树县结古镇西南山坳中的禅古寺。该寺历史悠久，相传在公元12世纪，噶玛噶举派创始人都松钦巴，曾来此活动。寺主禅来坚贡为原西藏政府在玉树认可的四大救世主之一，地位甚尊。著名的“文成公主庙”就是由该寺与卓玛帮杂共同管理。禅古寺现任活佛洛卓尼玛仁波切较为年轻，学识广博，其信徒不仅在康巴藏区，连香港、印尼、新加坡也有其弟子。活佛听说北京来了客人，盛情邀请我们到家中做客。傍晚，我们沿巴塘河北岸溯源而上。站在高高的山岗之上，脚下秀美的巴塘草原向东一直延伸到四川境内。巴塘河水清澈见底，山坡上散落的牛、羊悠闲自得，微风中传来阵阵铃声，寺院、佛塔、五色经幡、玛尼堆、六字真言，真可谓佛祖无处不在啊！
离开歇武乡，继续赶往称多县城。称多县不大，我们直接找到县民宗局。铁将军把门，局长到州里开会去了。正急得没办法时，民宗局干事索南才让来了，答应陪我们去尕藏寺。尕藏寺距称多县不远，出县城沿山谷一直向西约3公里即到。该寺是称多县最大的寺庙，有60多位僧人，寺内所藏铜佛像较多，大经堂气势恢弘装饰豪华，富丽堂皇，中间供奉阿旺切培萨布活佛像。小经堂独具特色，四周墙壁满绘壁画，中间供奉造桥大圣唐东杰波塑像。唐东杰波是公元10至11世纪人，出生在称多县，他一生在藏区共修造桥梁一百多座；同时，他还是藏族戏曲的创始人之一。当地人民为了纪念他，在寺后山坡上为其供奉着一尊佛像。
早晨7点离开县委招待所，迎着朝阳，一路东行。山坡上已经结了一层霜冻，在晨光的照耀下泛着晶莹的光芒，冬季就要来临，畜牧点上的牧民们开始打点行李准备转场。途经珍秦乡，铺天盖地的“风马旗”在微风中飘舞，光线没有昨天看到的效果好。由珍秦乡往北，沿扎曲河走214国道一路经过清水河、八道班、巴颜喀拉山口、野牛沟食宿站、黑河，下午2点钟，我们回到玛多县。玛多大桥是黄河源头上的第一座大桥，由这里向西，沿河滩溯源而上约50多公里，即可到达鄂陵湖、扎陵湖，以及黄河源头。古诗曰“黄河之水天上来，奔流到海不复还”。
惜别玛多，继续沿214国道北上。加果、十四道班、长石头山口、清水，于下午5点到达花石峡岔路口，由此向东行即是果洛藏族自治州。傍晚时分，当我们登上马积雪山崖口时，从这里就可以远眺阿尼玛卿山。阿尼玛卿山自西北向东南，横贯果洛藏族自治州，主峰玛尼岗日峰海拔6282米，山顶终年积雪。夕阳中的阿尼玛卿雪山像一位青春的美丽少女，在暮色中渐渐掩去羞涩的红颜。夜幕很快降临，公路上很少再有往来的车辆，我们的吉普车沿着优尔曲独自狂奔。
查郎寺，活佛家的糌粑
达日县城就坐落在黄河岸边，海拔3900米，这里山清水秀，黄河水在达日境内蜿蜒曲折，清澈见底，看上去十分温顺、秀美。始建于公元1895年（清光绪二十一年）的查郎寺，位于县城西南20多公里的山坳中，该寺由郎智班玛、朗多合嘉措共同创建。寺院面滩、靠山，有数条溪水环绕寺院，右侧山坡上有一座巨大的天葬台，满山经幡在微风中飘摇，数十只秃鹫盘旋在半空中。看来是又有吉人将在这里升入天堂。查郎寺为达日县第一大寺，现有僧人296人，大小经堂30多间。主持活佛丹碧尼玛，是青海省佛协副主席、省政协委员。建国初期，查郎寺曾经为和平解放果洛地区做出过很大的贡献。
班玛的佛塔与传说
从达日县继续往东南方向行驶，翻过海拔4000多米的莫坝东山口和华消山口，便进入到班玛县的境内。它是位于黄河、长江两大水系之间的一个小县城，隔杜柯河与四川省的色达县接壤，由于交通闭塞，至今仍然保留着丰富独特的，极具藏民族色彩的古朴传统和历史遗迹，佛塔便是其中之一，其代表首推阿什姜寺。寺院的殿堂建筑其实就是风格各异的数座佛塔，其中既有石塔，也有青砖塔。石塔是由当地出产的青石板砌成，乍看上去很粗糙、简陋，细细观赏，却会发现，不论是塔头、塔脖、塔身还是宝座，全都符合建筑规则；该圆滑处便圆滑，该有棱角时便棱角分明。佛塔从上到下，没有用一抹泥灰勾缝，没有一钉一铆衔接！在经历了数百年风吹雨打、雪飘日晒之后的今天，依然没有变形，其修造工艺的高超，由此可见一斑。
班玛的佛塔大多呈半身人形，远远看去，塔刹像戴了一顶草帽，塔身如同穿了“斗篷”的人，整座佛塔建筑风格粗犷，与当地山峦重叠的环境十分谐调。佛塔身上的装饰，都有其寓意；塔尖大多饰以日、月、星辰图案，那是表示“三界”中的“天界”。塔帽形如佛冠，而涂上金黄色（表示崇高，神圣的意思）。塔顶那13个黄环，代表了藏族的13个地域。至于塔头上的一对眼睛（有的是4对），不论你从任何角度观察，都仿佛是“佛光开眼，观察秋毫，明辨吉凶”。
班玛的塔名大多与古老的传说有关，像菩提塔、莲聚塔、吉祥如意塔、大神变塔、神降塔、息净塔、殊胜塔、涅塔等等，构成佛塔群的中心布局，向过往的行人弘扬释迦牟尼的“八大功绩”。其中著名的菩提塔，还是为纪念释迦牟尼在菩提树下修炼、顿悟、成佛而建的。
离开班玛县城，往南翻过杜柯山后，就进入了班玛原始林区。这是一片鲜为人知的地方，原始风貌保存完好，气候温和，雨量充沛，动植物种类繁多。我们此行的目的是探访位于大山深处的知钦寺。该寺始建于1810年，是川、甘、青边界地区著名的“宁玛派”寺院。宁玛在藏语中有“古”“旧”的含义。知钦寺的成名不在于寺院建筑的堂皇宏大，它只是建在林间谷地，杜柯河畔的一座普通寺院。正是这样一座深山古寺，从建寺至今，先后为藏区培养出了一千多位“大堪布”，称得上是藏区的高等学府，由此而名扬藏区，目前该寺仍有两位活佛在美国和印度弘法。
知钦寺规模不大，现有僧人90多位，除了大经堂、讲经院、禅修院、大伙房外，还有散落在周边的数百间修行的僧舍。“桑档巴惹”塔建在林木环绕的一座小山上，远远望去，须弥宝座如同一座城堡，显得庄重大方，给人稳如泰山的感觉；而形如瓶状的塔身，尤如一个大酒缸，是藏族地区常见的佛塔形式。
久迈洛哲活佛身着红黄法衣，一边摇鼓，一面口中喃喃祈祷；众喇嘛盘膝围坐在四周，缕缕清烟在空中缭绕，似飘带般游移于殿堂间高悬的布幢、帷幔之间，弥漫成一个看来并不属于人间的世界。知钦寺在其超凡的外表下，竟有另一种魔界般的韵味。
晚饭后我们在活佛家的院内席地而坐，一边品着黄河啤酒，一边聆听久迈活佛讲述着莲花生大师的故事。夜深了，四周静得出奇，我甚至可以感觉到风涛声中树叶落地的响声。满天的星斗不时好奇地向我眨眼。这世界真的太美好了。难得有这样的闲情雅致在大自然中净化自己，我似乎悟出了一个道理，正是这种平淡，才给人一种亲切朴实的感觉。
寺院，建在黄河北岸
由达日县北上，穿过西柯曲、东柯曲，翻过阿尼玛卿山即进入到果洛州府所在地玛沁。玛沁取名玛卿岗日峰的前两个字音，海拔3670米。距玛沁70公里有座拉加寺，黄河在这里流向甘肃省玛曲县后掉头向西，再次流回青海省。拉加寺就建在黄河北岸，与拉加乡隔河相望，该寺建于清乾隆年间，有乾隆御赐寺匾一块。乾隆年间和嘉庆年间御赐僧人做饭的两口大铁锅，目前虽已弃置不用，仍可想象到当年寺院香火的鼎盛。
由拉加乡继续北上，翻过西倾山即进入到海南藏族自治州。昨晚住宿在河北乡色若招待所，河北乡因地处黄河之北而得名，是进出果洛州的必经之地。境内的石藏寺，距乡政府所在地有70多公里的山路，路况极差。相传，石藏寺在建寺之初 ，僧人是由后藏迁来的，后藏的汉译音就是石藏，故取名为石藏寺。据说第一任住持丹巴加措，就是由日喀则扎什伦布寺派来此地弘法的。现任住持日旭活佛年近7旬，不便陪同，由寺管会主任格勒为我们讲解。石藏寺现有僧人350左右，是海南州规模较大的寺院，有大、小经堂、弥勒殿、千佛殿、释迦牟尼殿等经堂。大经堂内供奉着第一任班智达纯银舍利塔，经堂内壁满饰由纯金粉绘制的释迦牟尼像。与其他寺院不同的是，五世班禅还曾为石藏寺全体僧人制定了一套十分严格的戒律，为维护戒律还特赐权利铁棒一根。时至今日这些文物都完好地保存在寺院内。
由石藏寺往北，翻过休麻岔口，经南巴滩向东20多公里即进入和日乡。和日寺就坐落在乡政府东边不远的一条山谷间，是宁玛派寺院。寺内大经堂供奉着鼻祖莲花生大师的塑像，寺后海拔3500多米高的山坡上，建有一道宽约5米、长约200多米的石经墙。和日寺的石经墙在藏区是很出名的，据称从1831年建寺初始，历经一百多年，由数代僧人日积月累、年复一年地用上亿块刻满佛经、历算、天文、医药、佛龛的石片堆砌而成。目前，寺中的老艺人仍每天坚持不懈地雕刻石经、石佛像。石经墙所处的山虽不高，爬起来却十分吃力，山坡上除了四处裸露的石片外，几乎是寸草不生。烈日当头，石经墙上反射出无数耀眼的玄光，我背着沉重的器材箱，围着石经墙边转边拍，剧烈的高原反应使我不得不随时倒地喘息。
隆务寺里的绘画大师
一路北上赶往黄南州府同仁县，虽然仍是土路，但路况较好，吉普车终于可以挂上四挡撒欢了。翻过麦秀山林场，盘山公路急转直下，沿途的景色十分秀美。离开斑马县后就很少再见到绿色，随着海拔高度的不断下降，大片的绿色扑面而来，看起来十分赏心悦目。
晚上9点我们来到铜仁县，夜幕中与灯火通明的隆务寺擦肩而过，寺院前有许多身披袈裟的僧人，街上到处是熙熙攘攘的人群。明天我们将拜会隆务寺。
隆务寺是黄南州第一大寺，大经堂金碧辉煌，规模宏大，其鼎盛时期曾有4000僧众共聚一堂之说。文革期间州政府在此办公，寺院得以保存下来，属国家重点文物保护单位。经堂内供奉着号称藏区最大的黄教创始人宗喀巴塑像，墙壁四周满绘精美的壁画，回廊上挂满了有数百年历史的唐卡、堆绣，佛龛中供奉着数十尊紫铜镏金佛像及镶满宝石的纯银舍利塔。
离开隆务寺时，突然下起了大雨。这是我们进入青海以来第一次遇到的大雨。冒着滂沱大雨，我们来到五屯乡。五屯是藏区著名的绘画之乡，有上、下两个寺院，这里的僧人不分老少，均以绘画见长。在五屯乡，我们有幸拜见了著名的国家工艺美术大师夏吾才让老先生。夏老从小受佛教绘画艺术的熏陶，7岁即拜当地著名藏画家索南丹巴为师，并随师到青海塔尔寺作画达8年之久，后从师著名国画大师张大千在甘肃敦煌作画两年。多年来他的足迹遍布青海、四川、甘肃、西藏等地，彩绘佛像画近千幅。77岁的夏老性格开朗，面色红润，还即兴为我们作画。
离开五屯寺后，我们从保安转道去循化县文都寺。保安是著名的腰刀生产地，早就听说这里生产的腰刀造型独特、制作工艺精湛。本想寻一把好刀收藏，无奈奔波数十日，早已囊中羞涩，只好断此念想。文都寺是十世班禅大师的诞生地，当我们一路风尘地赶到文都寺时，又赶上寺院放假，僧人们都回家秋收去了。大部分殿堂都已关门，只有十世班禅灵塔殿开放。大殿中陈设着班禅大师的灵塔，纯银制作，高达七米，上面镶满各类宝石。
深山藏古寺
夏琼寺在化隆县的西北方向，出城后沿西宁方向的公路，经李家峡岔口向北，沿着黄褐色的山间小路，峰回路转约二十多公里就来到了夏琼寺。远远望去，夏琼寺犹如一只展翅的大鹏，经堂、僧舍、佛塔错落有致地排列在突兀的山坡之上，难怪人称该寺为“夏琼岩”。不身临其境，很难感受这其中的道理。这里的海拔有三千多米，居高临下，正好俯瞰黄河。由此往下数百里的河段上就建有两座大型的水利枢纽，李家峡水电站、刘家峡水库。
由夏琼寺去尖扎县的南宗尼姑寺还要返回化隆县，大约要绕百十公里，陪同的县民宗局长是本地人，自告奋勇带路。我未加思索就同意了，没想到这是一条拖拉机走的河床道，先是沿着山脊一路下坡，路面仅有一个车身宽，根本无法错车。下坡后吉普车沿着河床择路而行，河水湍急，到处是密密匝匝、大小不一的鹅卵石。天渐渐地黑了下来，灯光如同虚设，不时还要下车探路，油表显示也接近底线，此时已无退路可言，只能是左突右冲，勇往直前。晚上七点半，我们终于看到了前方公路上的灯光。
八点半我们如约到县宗教局，局长是藏族人，非常爽快，介绍信很快就开好，一切手续齐全。加满油，补充好给养，我们继续上路。由群科镇再渡黄河，往李家峡方向前进。李家峡水库是国家重点建设工程，是继刘家峡水库后黄河上游的又一特大水利工程。站在李家峡水库大坝上，就可以遥望黄河对岸崖壁上的夏琼寺。穿过隧道后，沿山间小路盘旋而上，这是一条通往“坎布拉国家森林公园”的林间小路。
终于看到藏于山坳中的古寺。这是一座与众不同的寺院，由三部分组成，黄寺、红寺和尼姑寺。住持活佛由黄寺与红寺共同推举产生，尼姑寺委托管理。尼姑寺主要建筑由大经堂、观音殿及部分僧舍组成。现有150多名尼姑，大部分来自青海本地。寺管会主任是一位不到三十岁的尼姑，青海海南州人，12岁就出家，已修行十几年了。我们三人由两位背柴的小尼带路向山顶攀去，这里的地貌很像南方的丹霞地貌，山峰突兀而起，岩石是赭石红色，山顶上有一块篮球场般大小的平地，新建一座约三层楼高的观音殿，里面供奉一尊木雕彩绘千手千眼观世音像。由山顶俯瞰山脚下的寺庙群，经幡佛塔、溪水潺潺、红墙、绿瓦，担水、背柴的小尼，林间闭谷修行的僧人。眼前浮现出一幅迷人的画卷，我似乎感悟到了深山藏古寺的奥妙。
夜幕降临，数十位来自各地的俗家弟子席地而坐，围在堂火边听活佛讲经，考虑到我们是远方来的客人，活佛特意安排我们三人住在楼上的一间耳房。（当晚在活佛家借宿的达几十人，有听经的，有画唐卡的，还有活佛远道的亲戚）
清晨，林间悦耳动听的鸟鸣将我唤醒，信步登上一座小山，大口地呼吸着发自泥土的芳香，俯瞰脚下的寺院中炊烟渺渺，身边“辟谷修行”的诵经声时断时续。
高原的天气变化无常，当吉普车翻过一座海拔约4000米的垭口时，前面的道路豁然开朗。极目远眺，笔直的公路延伸到天际，河卡山口，海拔3910米；鄂拉山口，海拔4498米；姜路岭岔口，海拔4458米；我们正在一步一阶地走上高原。途径一个很大的海子，当地人称之为“苦海”，让人想起佛语中的“苦海无边，回头是岸”。
玉树洲，如同它的名字一样美丽清纯，海拔高度3750米，植被繁茂，牧场广阔，民风淳朴，是川、青、藏三地之间商旅和政治文化的中心。唐朝年间，文成公主就是途径当时的玉树县进入藏区的。
结古寺在玉树藏族自治州府结古镇海拔3700多米的山腰上，为扎武部落萨迦派的主寺。寺院以建筑宏伟，寺僧众多，文物丰富，历代均出大学者而闻名。整个寺院依山势起伏而建，经堂、僧舍错落有致。寺内藏有八思巴所赠的“释迦牟尼”唐卡、护法面具和檀香木度母像、古印度铃杵、格萨尔王曾经用过的钗拨，以及扎武部落从故居象雄地区带来的宝刀。由于结古寺盛名遐迩，该寺曾来过许多著名人物。1937年，藏历十二月一日第九世班禅大师，确吉尼玛在返藏途中于结古寺圆寂，其灵塔殿就建在结古寺。
藏传佛教博大精深，宗教活动多以寺院为中心。清晨，当我们赶到寺院时，众多的信徒早已围绕着外围的山道，手持经轮，虔诚地转山。他们按照一定的路线，日复一日，年复一年，一步一叩首，十分虔诚，永无休止。金色的晨光中，一位老僧站在屋顶吹响了海螺，激昂的号声唤醒了沉睡的群山，寺院中不时传出朗朗诵经声。钟声、涛声、海螺声、诵经声和间或传来经轮旋转声，构成一曲神秘而又和谐的梵音。
结古寺一世嘉漾活佛曾在内地的峨眉山、五台山等地客居20余年，他精通汉语，衣着酷似汉族僧人，故称“嘉漾朱古”，意思就是汉活佛。嘉漾活佛多才多艺，独创了3100多种藏族舞蹈，玉树地区流传的“卓舞”即源于此。他还在新寨乡修建了玛尼堆，人称“嘉漾玛尼堆”，主要以石刻佛经为主，在相当于3个足球场大小的地盘上，堆放着2.5亿块大小不一的石片，上面分别刻有六字真言、律法、历算、艺术、宗教等方面的论述及各类佛像、神龛，堪称“世界第一石刻图书馆”。
下午，我们又来到位于玉树县结古镇西南山坳中的禅古寺。该寺历史悠久，相传在公元12世纪，噶玛噶举派创始人都松钦巴，曾来此活动。寺主禅来坚贡为原西藏政府在玉树认可的四大救世主之一，地位甚尊。著名的“文成公主庙”就是由该寺与卓玛帮杂共同管理。禅古寺现任活佛洛卓尼玛仁波切较为年轻，学识广博，其信徒不仅在康巴藏区，连香港、印尼、新加坡也有其弟子。活佛听说北京来了客人，盛情邀请我们到家中做客。傍晚，我们沿巴塘河北岸溯源而上。站在高高的山岗之上，脚下秀美的巴塘草原向东一直延伸到四川境内。巴塘河水清澈见底，山坡上散落的牛、羊悠闲自得，微风中传来阵阵铃声，寺院、佛塔、五色经幡、玛尼堆、六字真言，真可谓佛祖无处不在啊！
离开歇武乡，继续赶往称多县城。称多县不大，我们直接找到县民宗局。铁将军把门，局长到州里开会去了。正急得没办法时，民宗局干事索南才让来了，答应陪我们去尕藏寺。尕藏寺距称多县不远，出县城沿山谷一直向西约3公里即到。该寺是称多县最大的寺庙，有60多位僧人，寺内所藏铜佛像较多，大经堂气势恢弘装饰豪华，富丽堂皇，中间供奉阿旺切培萨布活佛像。小经堂独具特色，四周墙壁满绘壁画，中间供奉造桥大圣唐东杰波塑像。唐东杰波是公元10至11世纪人，出生在称多县，他一生在藏区共修造桥梁一百多座；同时，他还是藏族戏曲的创始人之一。当地人民为了纪念他，在寺后山坡上为其供奉着一尊佛像。
早晨7点离开县委招待所，迎着朝阳，一路东行。山坡上已经结了一层霜冻，在晨光的照耀下泛着晶莹的光芒，冬季就要来临，畜牧点上的牧民们开始打点行李准备转场。途经珍秦乡，铺天盖地的“风马旗”在微风中飘舞，光线没有昨天看到的效果好。由珍秦乡往北，沿扎曲河走214国道一路经过清水河、八道班、巴颜喀拉山口、野牛沟食宿站、黑河，下午2点钟，我们回到玛多县。玛多大桥是黄河源头上的第一座大桥，由这里向西，沿河滩溯源而上约50多公里，即可到达鄂陵湖、扎陵湖，以及黄河源头。古诗曰“黄河之水天上来，奔流到海不复还”。
惜别玛多，继续沿214国道北上。加果、十四道班、长石头山口、清水，于下午5点到达花石峡岔路口，由此向东行即是果洛藏族自治州。傍晚时分，当我们登上马积雪山崖口时，从这里就可以远眺阿尼玛卿山。阿尼玛卿山自西北向东南，横贯果洛藏族自治州，主峰玛尼岗日峰海拔6282米，山顶终年积雪。夕阳中的阿尼玛卿雪山像一位青春的美丽少女，在暮色中渐渐掩去羞涩的红颜。夜幕很快降临，公路上很少再有往来的车辆，我们的吉普车沿着优尔曲独自狂奔。
查郎寺，活佛家的糌粑
达日县城就坐落在黄河岸边，海拔3900米，这里山清水秀，黄河水在达日境内蜿蜒曲折，清澈见底，看上去十分温顺、秀美。始建于公元1895年（清光绪二十一年）的查郎寺，位于县城西南20多公里的山坳中，该寺由郎智班玛、朗多合嘉措共同创建。寺院面滩、靠山，有数条溪水环绕寺院，右侧山坡上有一座巨大的天葬台，满山经幡在微风中飘摇，数十只秃鹫盘旋在半空中。看来是又有吉人将在这里升入天堂。查郎寺为达日县第一大寺，现有僧人296人，大小经堂30多间。主持活佛丹碧尼玛，是青海省佛协副主席、省政协委员。建国初期，查郎寺曾经为和平解放果洛地区做出过很大的贡献。
班玛的佛塔与传说
从达日县继续往东南方向行驶，翻过海拔4000多米的莫坝东山口和华消山口，便进入到班玛县的境内。它是位于黄河、长江两大水系之间的一个小县城，隔杜柯河与四川省的色达县接壤，由于交通闭塞，至今仍然保留着丰富独特的，极具藏民族色彩的古朴传统和历史遗迹，佛塔便是其中之一，其代表首推阿什姜寺。寺院的殿堂建筑其实就是风格各异的数座佛塔，其中既有石塔，也有青砖塔。石塔是由当地出产的青石板砌成，乍看上去很粗糙、简陋，细细观赏，却会发现，不论是塔头、塔脖、塔身还是宝座，全都符合建筑规则；该圆滑处便圆滑，该有棱角时便棱角分明。佛塔从上到下，没有用一抹泥灰勾缝，没有一钉一铆衔接！在经历了数百年风吹雨打、雪飘日晒之后的今天，依然没有变形，其修造工艺的高超，由此可见一斑。
班玛的佛塔大多呈半身人形，远远看去，塔刹像戴了一顶草帽，塔身如同穿了“斗篷”的人，整座佛塔建筑风格粗犷，与当地山峦重叠的环境十分谐调。佛塔身上的装饰，都有其寓意；塔尖大多饰以日、月、星辰图案，那是表示“三界”中的“天界”。塔帽形如佛冠，而涂上金黄色（表示崇高，神圣的意思）。塔顶那13个黄环，代表了藏族的13个地域。至于塔头上的一对眼睛（有的是4对），不论你从任何角度观察，都仿佛是“佛光开眼，观察秋毫，明辨吉凶”。
班玛的塔名大多与古老的传说有关，像菩提塔、莲聚塔、吉祥如意塔、大神变塔、神降塔、息净塔、殊胜塔、涅塔等等，构成佛塔群的中心布局，向过往的行人弘扬释迦牟尼的“八大功绩”。其中著名的菩提塔，还是为纪念释迦牟尼在菩提树下修炼、顿悟、成佛而建的。
离开班玛县城，往南翻过杜柯山后，就进入了班玛原始林区。这是一片鲜为人知的地方，原始风貌保存完好，气候温和，雨量充沛，动植物种类繁多。我们此行的目的是探访位于大山深处的知钦寺。该寺始建于1810年，是川、甘、青边界地区著名的“宁玛派”寺院。宁玛在藏语中有“古”“旧”的含义。知钦寺的成名不在于寺院建筑的堂皇宏大，它只是建在林间谷地，杜柯河畔的一座普通寺院。正是这样一座深山古寺，从建寺至今，先后为藏区培养出了一千多位“大堪布”，称得上是藏区的高等学府，由此而名扬藏区，目前该寺仍有两位活佛在美国和印度弘法。
知钦寺规模不大，现有僧人90多位，除了大经堂、讲经院、禅修院、大伙房外，还有散落在周边的数百间修行的僧舍。“桑档巴惹”塔建在林木环绕的一座小山上，远远望去，须弥宝座如同一座城堡，显得庄重大方，给人稳如泰山的感觉；而形如瓶状的塔身，尤如一个大酒缸，是藏族地区常见的佛塔形式。
久迈洛哲活佛身着红黄法衣，一边摇鼓，一面口中喃喃祈祷；众喇嘛盘膝围坐在四周，缕缕清烟在空中缭绕，似飘带般游移于殿堂间高悬的布幢、帷幔之间，弥漫成一个看来并不属于人间的世界。知钦寺在其超凡的外表下，竟有另一种魔界般的韵味。
晚饭后我们在活佛家的院内席地而坐，一边品着黄河啤酒，一边聆听久迈活佛讲述着莲花生大师的故事。夜深了，四周静得出奇，我甚至可以感觉到风涛声中树叶落地的响声。满天的星斗不时好奇地向我眨眼。这世界真的太美好了。难得有这样的闲情雅致在大自然中净化自己，我似乎悟出了一个道理，正是这种平淡，才给人一种亲切朴实的感觉。
寺院，建在黄河北岸
由达日县北上，穿过西柯曲、东柯曲，翻过阿尼玛卿山即进入到果洛州府所在地玛沁。玛沁取名玛卿岗日峰的前两个字音，海拔3670米。距玛沁70公里有座拉加寺，黄河在这里流向甘肃省玛曲县后掉头向西，再次流回青海省。拉加寺就建在黄河北岸，与拉加乡隔河相望，该寺建于清乾隆年间，有乾隆御赐寺匾一块。乾隆年间和嘉庆年间御赐僧人做饭的两口大铁锅，目前虽已弃置不用，仍可想象到当年寺院香火的鼎盛。
由拉加乡继续北上，翻过西倾山即进入到海南藏族自治州。昨晚住宿在河北乡色若招待所，河北乡因地处黄河之北而得名，是进出果洛州的必经之地。境内的石藏寺，距乡政府所在地有70多公里的山路，路况极差。相传，石藏寺在建寺之初 ，僧人是由后藏迁来的，后藏的汉译音就是石藏，故取名为石藏寺。据说第一任住持丹巴加措，就是由日喀则扎什伦布寺派来此地弘法的。现任住持日旭活佛年近7旬，不便陪同，由寺管会主任格勒为我们讲解。石藏寺现有僧人350左右，是海南州规模较大的寺院，有大、小经堂、弥勒殿、千佛殿、释迦牟尼殿等经堂。大经堂内供奉着第一任班智达纯银舍利塔，经堂内壁满饰由纯金粉绘制的释迦牟尼像。与其他寺院不同的是，五世班禅还曾为石藏寺全体僧人制定了一套十分严格的戒律，为维护戒律还特赐权利铁棒一根。时至今日这些文物都完好地保存在寺院内。
由石藏寺往北，翻过休麻岔口，经南巴滩向东20多公里即进入和日乡。和日寺就坐落在乡政府东边不远的一条山谷间，是宁玛派寺院。寺内大经堂供奉着鼻祖莲花生大师的塑像，寺后海拔3500多米高的山坡上，建有一道宽约5米、长约200多米的石经墙。和日寺的石经墙在藏区是很出名的，据称从1831年建寺初始，历经一百多年，由数代僧人日积月累、年复一年地用上亿块刻满佛经、历算、天文、医药、佛龛的石片堆砌而成。目前，寺中的老艺人仍每天坚持不懈地雕刻石经、石佛像。石经墙所处的山虽不高，爬起来却十分吃力，山坡上除了四处裸露的石片外，几乎是寸草不生。烈日当头，石经墙上反射出无数耀眼的玄光，我背着沉重的器材箱，围着石经墙边转边拍，剧烈的高原反应使我不得不随时倒地喘息。
隆务寺里的绘画大师
一路北上赶往黄南州府同仁县，虽然仍是土路，但路况较好，吉普车终于可以挂上四挡撒欢了。翻过麦秀山林场，盘山公路急转直下，沿途的景色十分秀美。离开斑马县后就很少再见到绿色，随着海拔高度的不断下降，大片的绿色扑面而来，看起来十分赏心悦目。
晚上9点我们来到铜仁县，夜幕中与灯火通明的隆务寺擦肩而过，寺院前有许多身披袈裟的僧人，街上到处是熙熙攘攘的人群。明天我们将拜会隆务寺。
隆务寺是黄南州第一大寺，大经堂金碧辉煌，规模宏大，其鼎盛时期曾有4000僧众共聚一堂之说。文革期间州政府在此办公，寺院得以保存下来，属国家重点文物保护单位。经堂内供奉着号称藏区最大的黄教创始人宗喀巴塑像，墙壁四周满绘精美的壁画，回廊上挂满了有数百年历史的唐卡、堆绣，佛龛中供奉着数十尊紫铜镏金佛像及镶满宝石的纯银舍利塔。
离开隆务寺时，突然下起了大雨。这是我们进入青海以来第一次遇到的大雨。冒着滂沱大雨，我们来到五屯乡。五屯是藏区著名的绘画之乡，有上、下两个寺院，这里的僧人不分老少，均以绘画见长。在五屯乡，我们有幸拜见了著名的国家工艺美术大师夏吾才让老先生。夏老从小受佛教绘画艺术的熏陶，7岁即拜当地著名藏画家索南丹巴为师，并随师到青海塔尔寺作画达8年之久，后从师著名国画大师张大千在甘肃敦煌作画两年。多年来他的足迹遍布青海、四川、甘肃、西藏等地，彩绘佛像画近千幅。77岁的夏老性格开朗，面色红润，还即兴为我们作画。
离开五屯寺后，我们从保安转道去循化县文都寺。保安是著名的腰刀生产地，早就听说这里生产的腰刀造型独特、制作工艺精湛。本想寻一把好刀收藏，无奈奔波数十日，早已囊中羞涩，只好断此念想。文都寺是十世班禅大师的诞生地，当我们一路风尘地赶到文都寺时，又赶上寺院放假，僧人们都回家秋收去了。大部分殿堂都已关门，只有十世班禅灵塔殿开放。大殿中陈设着班禅大师的灵塔，纯银制作，高达七米，上面镶满各类宝石。
深山藏古寺
夏琼寺在化隆县的西北方向，出城后沿西宁方向的公路，经李家峡岔口向北，沿着黄褐色的山间小路，峰回路转约二十多公里就来到了夏琼寺。远远望去，夏琼寺犹如一只展翅的大鹏，经堂、僧舍、佛塔错落有致地排列在突兀的山坡之上，难怪人称该寺为“夏琼岩”。不身临其境，很难感受这其中的道理。这里的海拔有三千多米，居高临下，正好俯瞰黄河。由此往下数百里的河段上就建有两座大型的水利枢纽，李家峡水电站、刘家峡水库。
由夏琼寺去尖扎县的南宗尼姑寺还要返回化隆县，大约要绕百十公里，陪同的县民宗局长是本地人，自告奋勇带路。我未加思索就同意了，没想到这是一条拖拉机走的河床道，先是沿着山脊一路下坡，路面仅有一个车身宽，根本无法错车。下坡后吉普车沿着河床择路而行，河水湍急，到处是密密匝匝、大小不一的鹅卵石。天渐渐地黑了下来，灯光如同虚设，不时还要下车探路，油表显示也接近底线，此时已无退路可言，只能是左突右冲，勇往直前。晚上七点半，我们终于看到了前方公路上的灯光。
八点半我们如约到县宗教局，局长是藏族人，非常爽快，介绍信很快就开好，一切手续齐全。加满油，补充好给养，我们继续上路。由群科镇再渡黄河，往李家峡方向前进。李家峡水库是国家重点建设工程，是继刘家峡水库后黄河上游的又一特大水利工程。站在李家峡水库大坝上，就可以遥望黄河对岸崖壁上的夏琼寺。穿过隧道后，沿山间小路盘旋而上，这是一条通往“坎布拉国家森林公园”的林间小路。
终于看到藏于山坳中的古寺。这是一座与众不同的寺院，由三部分组成，黄寺、红寺和尼姑寺。住持活佛由黄寺与红寺共同推举产生，尼姑寺委托管理。尼姑寺主要建筑由大经堂、观音殿及部分僧舍组成。现有150多名尼姑，大部分来自青海本地。寺管会主任是一位不到三十岁的尼姑，青海海南州人，12岁就出家，已修行十几年了。我们三人由两位背柴的小尼带路向山顶攀去，这里的地貌很像南方的丹霞地貌，山峰突兀而起，岩石是赭石红色，山顶上有一块篮球场般大小的平地，新建一座约三层楼高的观音殿，里面供奉一尊木雕彩绘千手千眼观世音像。由山顶俯瞰山脚下的寺庙群，经幡佛塔、溪水潺潺、红墙、绿瓦，担水、背柴的小尼，林间闭谷修行的僧人。眼前浮现出一幅迷人的画卷，我似乎感悟到了深山藏古寺的奥妙。
夜幕降临，数十位来自各地的俗家弟子席地而坐，围在堂火边听活佛讲经，考虑到我们是远方来的客人，活佛特意安排我们三人住在楼上的一间耳房。（当晚在活佛家借宿的达几十人，有听经的，有画唐卡的，还有活佛远道的亲戚）
清晨，林间悦耳动听的鸟鸣将我唤醒，信步登上一座小山，大口地呼吸着发自泥土的芳香，俯瞰脚下的寺院中炊烟渺渺，身边“辟谷修行”的诵经声时断时续。