在红艳艳的汤锅里翻涌浮沉的鹅肠，沉下去的，是压力和烦忧，浮起来的，则是怡然和欣悦。
　　
　　广东人对吃鹅有着一种迥乎别地的热情，鹅也与鸡鸭一道，同归于日消耗量极大的禽肉“三鸟”，因此又衍生了以鹅内脏为主打的鹅杂系列。其中的佼佼者，非鹅肠莫属。
　　说来好笑，看姜文的电影《让子弹飞》，我经常会把“鹅城”听成是“鹅肠”，然后脑子里就无法抑制地想起那种肥脆弹牙的滋味。尤其是看到周润发饰演的黄四郎，脸上不时浮现的似笑非笑的暧昧表情，我更是不可救药地相信，那就是在吃了鹅肠之后，内心中难以掩饰的畅快反应——之前曾在一本八卦周刊上看到，发哥对鹅肠这种美味也是情有独钟，经常光顾市场上的卤味铺，买了回家大块朵颐。好吃的港人对于美食向来放得下身段，许多有身份地位的人，也都习惯了在街坊小铺品尝廉价美味，尽享市井乐趣。鹅肠不过是这种别样风情的代言物之一。
　　李渔在《闲情偶寄》里谈鹅：“鹅之肉无他长，取其肥且甘而已矣。肥始能甘。”鹅的消化能力极强，故肠子的肉壁肥厚，上面还覆盖着一层厚厚的脂肪，这也是鹅肠肥甘爽脆的原因。在粤式烧卤中，鹅肠是一道经典卤味，各店铺的卤水配方都是不传之秘。卤好的鹅肠白白的，软软的，盛在一个大屉盘里，下面一层卤水，上面铺洒一层切碎的葱花和姜丝。吃起来可以嚼得“嗒嗒”直响，又脆又香，是暑天佐餐的上佳凉拌菜。有一年我因病住院，胃口不佳，又吃不惯医院里的饭食，每天都到医院旁边的卤味店里买一盒鹅肠，饿了就作为下饭的冷盘菜，久食也不觉腻。后来医生告诫，说鹅性偏凉，身体有恙或患有疮毒者忌食鹅肠，我才不敢继续放肆大吃。
　　而在川味火锅里，鹅肠也是一道被用于招徕食客的噱头式涮品。整治干净的鹅肠，被切成筷子长的段，用于涮食。因鹅肠一经烫熟，就会收缩不少，若是切得太小，吃起来会很不过瘾。而且火锅店为了标榜鹅肠的弹脆口感，还推出一些诸如“七秒即熟”或“七上八下”的概念，说是鹅肠在滚沸的汤中烫七秒，老嫩得当，口感最佳。“七上八下”则是鹅肠在沸汤中涮一下就迅即提起来，反复七八次，如此浸烫熟的鹅肠脆嫩弹牙，吃起来也更为肥腴鲜美。在红艳艳的汤锅里翻涌浮沉的鹅肠，沉下去的，是压力和烦忧，浮起来的，则是怡然和欣悦。
　　 编辑 袁媛