过立夏，要吃野米饭，吃野米饭，没有太多讲究，不过常年吃下来，总是习惯把几种食材搭配着。比如才开始结荚的嫩蚕豆，以及最后一茬的竹笋。
　　只有寒暑假的老公和孩子，是无法理解我对浙北故里土产竹笋的怀思的，因为从来都赶不上吃鲜笋的时节下江南。
　　我的左手食指肚，有一条长长的刀痕，二十几年了，再也不会消退了，这就是五六岁那年切竹笋留下的印记。那时候刚知道了有一种刀法叫“滚刀片”。老家的竹笋叫“老卜”，和土话的“萝卜”同音。叫“萝卜”的时候要加一个字——“泥老卜”。
　　老卜是一味难得的菜蔬，我最怀念的几道菜：笋末水炖蛋，老卜烧鲫鱼，老卜五花肉，油焖笋，腌笃鲜，以及过年的时候必吃的一道“节节高”，都是用老笋干做就，颇下工夫而且越煮越香叫人欲罢不能的菜。
　　笋末水炖蛋就是我五岁那年做的第一道菜。
　　趴在跟我个子一样高的灶台上——江南的土灶很高很高，灶壁上勾描着美丽的花朵，很富贵喜庆的样子，色彩斑斓，以前很崇拜起灶的师傅，觉得他们才艺相当惊人，可以画出这么美的画来。有美丽图画的灶头，做出来的饭也似乎香一些。
　　把笋打薄片，剁成笋末。笋是三月后四月初噌噌冒出的“乌桩头”，笋壳与一般的黄泥笋有所不同，带点乌青黑色，矮壮矮壮的，这样的竹笋十分肥嫩鲜美。在灶上把两个鸡蛋打碎了，加水，加酱油，加点菜油，加点盐和味精，一起搅呀打呀，然后把筷子横放在碗上，再把碗放在竹条的蒸架上，下灶烧火去啦。
　　饭熟了之后把锅盖轻轻一掀，然后再盖住，这样蛋就不会糊，妈妈教我的，做得煞有介事。
　　吃鱼是很讲究季节的，到现在，我也一直承认冬天的鱼是最最肥美的，但是，如果吃了老卜烧鲫鱼，你就会想了又想，为什么这鲫鱼四季有，而乌桩头不常有呢？咱就来说说老卜烧鲫鱼。
　　会下厨房的，要做些什么洗拣的工作自不用我啰嗦，直入主题吧。把竹笋切了滚刀片，这样的切法实在是省力。先把竹笋下到开水里焯一下，捞起沥水备用。准备一些嫩姜，刮去皮，切成不太薄的片片，再切好一把细细的香葱备用。在鱼身两面剞几刀，力度以刚到鱼骨为佳，然后置于盆中倒入绍酒些许，不用太多，鱼身要全部抹擦到，再涂上一点酱油，腌渍二十分钟。（赘述，其实做起来非常简单，在老家的时候，随便从河里钓起的小猫鱼，用乌桩头一起烧了，怎么吃都鲜美。）
　　热锅以后，用生姜片擦一下锅再倒入烹调油，这样鱼皮才不会粘锅。油到七分热的时候就可以把鱼放进去煎一下，到两面微黄的时候倒入绍酒和酱油，放进嫩姜片，再倒水，光是黄酒和酱油的话很容易烧干锅，然后把竹笋倒进锅里，盖锅慢火煮一开以后再加盐，再洒入葱花，盖锅后用火把汤汁收干一点，如果你不介意吃生葱的话，可以把汤汁收干了再洒葱花，这样的颜色更刺激人的食欲。
　　老卜烧鲫鱼用不着加味精，如果人多，一定要准备一个小碗，不用客气，先夹几条鱼和半碗老卜到自己跟前，千万别因为抢不过人家，委屈得不行。
　　从小吃到大，依旧很钟情的是那道咸菜笋丝面。咸菜使用白菜薹腌成的，春笋切丝，少不得一点肉丝肉碎的，油锅里先下肉，然后是笋丝加咸菜，加一点水可以把鲜味吊出来。另下一锅面条，清水面捞到碗里，夹点菜做浇头，就是这样的滋味，可以吃一个春天不厌倦。无竹使人俗，说的肯定不是这个竹笋，不过这样有竹宝宝和肉肉的面条，俗就俗吧。
　　今天上班晚一些，忽然老爸从天而降。从浙江坐火车过来，自己拎着大包小包从火车站坐一个小时公交到家，每次都怕我们起早去接，所以总不肯告诉我们哪天的车次。于是停下出门的脚步，给他下一碗面。虽然早上已经吃过包子了，再坐下来陪他，分半碗面吃。因为上个星期，女儿说：“妈妈，你知不知道，你都一个星期没和我一起吃饭了。”心下的歉疚，如同那种想念的情怀般蔓延。
　　大家都一样，其实，都该慢一点，留一点时间给在乎你的人，“爱字”不好开口，就让他们体会到，你，一直在乎他们。