深山藏古寺。
　　大凡天下名寺，皆隐藏于名山峻岭之间，比如，河南少林寺就隐居于嵩山。山东灵岩寺地处泰山西北，浙江国清寺则藏于天台山麓。深山藏不住，毕竟声明扬。
　　而乾明寺却是隐居巴陵古城的闹市之间，如一位隐者，不动声色。
　　乾明寺，过去我知之甚少，曾多次游走于南岳坡，俯瞰洞庭湖，仰视岳阳楼，拜谒慈氏塔，行访孔子文庙，穿行于梅溪与桃花井，却与乾明寺屡屡擦肩而过。
　　2008年秋天，我刚从县城调到市区工作，一个晚上，文友相约去看看乾明寺，我欣然应允。
　　穿梭于梅溪，在高低的民居之间，恍若雷同的小巷中，狭窄、蜿蜒、迂回，甚至转一圈又转回原地，真的是一幅棋盘格局，还好竟然找了近半个小时，最终在老印山巷中才寻觅到乾明寺———俨然江南人家的私人宅院。要不是门前的香炉，门楣上的牌匾，说不定我又将与他擦肩而过。
　　几千年的隐藏，乾明寺隐得太深，不说他乡异客的陌生，甚至于本地土著居民寻访也有几分难度。
　　听小巷的老人说，先有乾明寺，后有岳阳城。话虽短，却触目惊心。乾明寺的历史有多深？翻阅乾明寺的前世今生，其隐藏在背后的故事却很厚重。始建于晋朝，兴于唐宋，是一座具有两千年历史，至今仍是我省乃至全国的著名古刹之一的佛教禅院圣地。只是清朝末年，内忧外患，佛教的光芒在动荡中近乎熄灭，乾明寺命运多舛，历代重修，毁了，再建；建了，又毁。两千年匆匆而过，但是乾明寺的宗教历史渊源与发展无可更改与毁灭。寺可毁，文化在，时间去，信仰在。寺的背后暗藏着一个个王朝的波浪起伏。当一个个繁花似锦的王朝在佛陀慈悲的目光下兴起又衰落，乾明寺的辉煌却从未随着它们的远去而谢幕。
　　老人一席话，让我对乾明寺心生敬重。
　　只可惜，寺门紧闭，不能入内。透过古朴的寺门间隙，依稀可见寺内烛光摇晃，生出一股神秘庄严之气。
　　站在寺门前，良久无语，心生感叹。一门之隔，门外是灯红酒绿、人声喧哗的凡人世界，门内却是神秘的佛家高地，令无数佛教信徒们景仰和向往的地方。
　　在忽明忽暗的街灯里，寺如一位高僧盘膝坐在洞庭湖畔。
　　一片街景的背后，就是一片绿盈盈、充满水泽的世界———洞庭湖扑面而来。秋天里，洞庭湖的湖水宁静碧绿，就像绿松石一样。正是这绿，却蕴藏了无数的人和事，风和物。
　　乾明寺的历史纷繁复杂，我该以怎么样的方式进入？
　　二访乾明寺，是在2009年的夏天。参加作协的一次活动———去乾明寺吃斋，也是一种佛教生活的体验。这是我生平第一次参加佛事，也是第一次拜谒乾明寺。车子在古城区狭窄的胡同中游走，七个拐，八个弯，像是大山中的崎岖小道中穿行，只是不是在树林之间，而是在一片老城的间隙，见缝插针。好不容易，才在一片高低错落的民居之间停下来，打开车门，迎面就是乾明寺了，脚从车子里伸出来，几乎触到的第一步就是乾明寺的围墙，驳斑，如老人写满苍桑的脸。
　　乾明寺是一栋外墙涂成黄色的简陋二层楼。四周，皆是老建筑，青砖青瓦砌就的民居挨挨挤挤，高低错落，不知是否还是秦砖汉瓦。脚下全是凹凸不平的青石板，布满了先人的脚印，重重叠叠，如果脚印也是有形的话，哪怕是薄如发丝的一层，我想，青石板铺就的巷子就会垒成一节城墙了。
　　寺院夹在民居中，处处守则，整体布局舒展不开，殿宇禅房拥挤在一起，层层相接。现存建筑有大殿、天王殿、弥勒殿、齐堂、藏经阁、住房。心中却又萌出了一份隐隐的痛惜，痛惜一个具有历史厚度，肩负深厚历史根基的古寺，这样隐身于逼仄的民居群中，傲然挺立地坚持。
　　寺院虽小，但拙朴中展示讲究。寺院殿堂的屋顶采用彩釉筒瓦，殿堂高大，梁、椽、柱、檩均以古柏为料，极为坚固。四面回廊，飞檐斗拱雕梁画栋。砖雕、木雕之丰富精美，令人惊叹不已。浮雕做工简洁明快，形象逼真，把古寺装点得既庄重典雅又富有生气。大殿廊下承檐的四根青石柱，高约3米，中间两根刻楷书对联：昌水萦回万顷流光映梵宇；瑞山缭绕四围爽气浮祗园。
　　入寺，木魚声声，青烟绕绕，有精致的形态各异的佛像，庄严肃穆地望着我们这群人间的信灵，不动声色。大厅里，草蒲团上静坐着十多位僧人，一律身披红黄相间的架衫，手执木鱼，闭眼，呤诵着佛经。木鱼声碎，诵经绵绵，若有若无，又如远处飘浮的云朵，散发出光辉，无法用言语表述，更加增添了寺庙的神秘与幽静。我看见了一位女性信徒正五体投地行着大礼，对每一位菩萨一一肃穆膜拜，使人感受到其信仰的虔诚，又见佛教的光芒。
　　寺内古柏一株依旧耸立着。这是一株有着历史底蕴的树，它与大禹治水一脉相传。历史深厚，见证了乾明寺极不平凡的千年风雨。然时光再久远，也只是树的一片叶子。
　　在寺院里，我平生吃了第一次斋饭。让我们这群酒肉穿肠过的凡夫俗子，顿觉口味清新。斋饭原本是佛教集体用餐的一种仪式。据说这种仪式叫“随众过堂”，按佛教规矩进食前先要供佛。供佛同时还要施食，要拿食物去超升台，用咒去念。供的食物，用饭、或粥、馒头、粉、面等都可以出食，菜、豆芽等等便不用了。
　　想不到区区一餐饭，在佛的心中竟是如此虔诚。在这样一个佛家圣地，谁不为之凝神静气。
　　回头，看到窄窄的寺院，是期待，也是一种呼吁。走了两千年，一路风尘，一身风霜，如今的沧桑无以言表，它本应是岳阳楼、慈氏塔中间必不可少的风景。
　　《金刚经》说，无上菩提，发心缘起。佛家讲求一个缘字，同坐一船是五百年所修。佛常言，世间万物都因缘而聚。或许了与乾明寺的确有缘。一次与宗教局的朋友共进午餐，席间无意谈到乾明寺。宗教局的朋友说，你们想去寺里净心么？
　　想。立马有人回应。这应声中有我的声音。
　　驱车前行，一路畅通无阻，片刻就抵达了乾明寺。
　　轻轻推开两扇虚掩的红漆大门，依旧是木鱼声声，青烟袅袅，佛经悠扬入耳此起彼伏。
　　正是冬日，灿烂的阳光从湛蓝的天空中倾撒下来，穿透一扇扇木格别致的窗棂，一声不响地射在成排成排肃穆摆设的菩萨身上，在光影的作用下，即使被尘埃遮挡，也泛着别样的灵光。几位僧人长长的影子拖在老旧的木质地板上，在时光中不声不响地移动。我不想打破这样的宁静，还有阳光。缓缓地感受着历史文化，在佛像面前静默心的空灵。
　　上楼，一位年轻的和尚接待我们，经介绍竟是乾明寺的住持。原以为千年古寺的住持，一定会是银须飘荡、满面沧桑却精神矍铄的老方丈。不料却是年轻英俊的年青小伙子。究竟是什么让他看破红尘，踏入佛界？无须探寻。人自有各自的活法。确实，出生于七十年的的明延法师竟然毕业于郑州美术学院，是一名不折不扣的大学生，他将晨钟暮鼓、经声佛号与自己的艺术灵感相融合，创作出独特的佛禅书画。
　　一落座，住持送我一串佛珠，木质的，有一股木的清香，香樟、崖柏？这不重要，重要的是珠串馨香小巧，且又是禅师所赠，似更沾染一层佛缘。
　　喝茶。清香的茶；听经声。清心的诵经声，所有这些都使人无限怀念。
　　原以为佛，就是求神保佑。一番交谈，恍然大悟。佛，乃是智慧，佛学原本是一门哲学，是一种净化人的思想，佛中包罗万象。心粲莲花，佛坐其上。
　　走出寺门，抬头望天，辽远的幽蓝，心在风尘历史间穿越。我记住一句话，无比快乐。佛说，无“比”，即是快乐。没有比较的人生充满快乐。佛对于人们来说，位于一条救世之路的终点，是遥远的“佛国”的中心，而寺院则是通向这佛国的唯一通道。
　　其实，乾明寺也是隐于大山的古寺，环顾四周，每一幢居民楼就是一座山，或大或小，或高或矮，而乾明寺不正是山中的一处福地？
　　清风吹过，阳光柔软，或许舍得就是一种恒久的解脱。
　　———选自中国西部散文网
　　作者简介：葛取兵，男，1972年生，湖南临湘人，曾在《人民日报》《小说界》《湖南文学》《雨花》《山东文学》《当代小说》《青春》《芳草》《文学港》《时代文学》《延河》等报刊发表作品近百万字，作品被《散文海外版》《读者》《小小说选刊》等转载，有作品入选中职语文教材、中高考试卷和50多种选本，系湖南省作家协会会员，湖南省散文学会理事，岳阳市作协秘书长。