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轩尼诗、人头马、马爹利、拿破仑号称法国干邑四大家族，可它们在中国人眼中有时却显得面目模糊，除了同为昂贵、奢华的象征，它们品牌、口感的区别在哪？在200来年间，它们之间有着怎样的“恩怨情仇”呢？
不论是穷人还是富人，喝酒喝的都是一种情态，同一拨人，他们去路边大排档撸串喝二锅头是一种情态，在国贸三期喝干邑白兰地也是一种情态。不过两种情态常常也有点小区别，前者大家多少知道牛栏山二锅头比红星二锅头口感柔和点，但在面对人头马、马爹利、轩尼诗时，虽然都是喝在嘴里一个好字，印在纸上一个贵字，但它们的口味、个性究竟有何不同，大家似乎有点茫然。这些纵向有百年历史、横向征服地球的干邑品牌，难不成真的是“千人一面”吗？
对于镶金嵌银的干邑来说，这是个典型性问题。它们不像茅台和五粮液，偏好茅台的人总说五粮液像金六福兑糖水；喜欢五粮液的人总觉得茅台有股中药味儿，总之二者味道绝不会搞混。它们也不像罗曼尼·康帝和拉菲，喝过罗曼尼·康帝的人会将拉菲请下神坛，没喝过的会说罗曼尼·康帝曲高和寡。可人头马、马爹利、轩尼诗、拿破仑这四大干邑的口感差别上较为细微，有时不点不透。品牌级别半斤八两，谁也不能将谁一锤子揍趴下。所以对于大多数中国消费者，它们都只是昂贵、高端的象征，至于其文化、风格上究竟有何不同，大家也就时常模棱两可。
从消费的角度讲，这也没什么不可，但从品位的意义上讲，如果你不懂得区分，就永远无法喝懂这些绵延百年的家族风味。
谁资格最老
有人的地方就有江湖，干邑镇的江湖已经兴盛、更迭了数百年，如今我们看到称霸这方宝地的是轩尼诗、人头马、马爹利、拿破仑这四大家族，它们一共占据着全球五分之四的干邑销量。不过，所有江湖都不是一成不变的，正如10年前诺基亚还在引领全球手机江湖，10年后却已消散殆尽，干邑的世界也一样。四大家族其实发迹的年代不同，而它们之间势均力敌的平衡也是暂时和脆弱的。
四大家族中最早发家的是马爹利。早在1715年，公司创始人尚·马爹利已来到干邑镇寻找致富与成功之路。他出身于泽西岛的一个商业世家，父亲是一位商人航海家。最初马爹利先生利用家族贸易网成为了一位经纪商，在事业的头7年，他一共出口了53000加仑干邑到不列颠。在那之后，他用自己积累的财富雄心勃勃地投入到了干邑酿造产业中。尚·马爹利被认为是一位勤奋向上、亲力亲为的老板。但同时他也是干邑镇“女婿传奇”的代表人物。正如香槟界的“寡妇传奇”一样（凯歌、罗兰百悦、首席法兰西等香槟品牌的成功很大程度归功于老板的遗孀），干邑界一直不乏优秀女婿。尚·马爹利的两任妻子（第一位妻子婚后不幸去世）都是当地的名门千金，这也成为这位聪明商人的绝佳助力（在200年后，人头马帝国的缔造者安德鲁·雷诺也是一位传奇女婿）。
一个伟大家族的诞生，绝不会是一代人的功劳。马爹利创造了一个生机勃勃的企业，而他的两个儿子将这个品牌推向了全世界。1784年，他们将马爹利干邑销往北美；1803年，他们成功打通了俄国的贸易线；19世纪初，他们制定了Extra、V.S.O.P等品质分级标准。在此之后的200多年里，这个家族一直是干邑地区经久不衰的大豪门，也是四大家族中资格最老的一个。
亲如兄弟的轩尼诗
轩尼诗是当今干邑四大家族中的老大。马爹利纵横全球数百年，大风大浪经历无数，可最大的一次灾难却发生在距今不远的1988年，这也为轩尼诗提供了争夺头把交椅百年不遇的时机。1988年，在一场空前激烈的投标大战之后，马爹利以一个高到近乎荒诞的价格被加拿大饮品公司锡格兰（Seagram）收购。而在随后的经营中，锡格兰公司被认为“将教科书上列举的所有错误尽数犯下”，致使马爹利经历了将近10年的悲剧时代，直到2000年后才开始逆转形势。在此期间，轩尼诗一跃成为四大家族之首。
轩尼诗的诞生比马爹利大约晚了半个世纪。老板李察·轩尼诗是一位爱尔兰人，曾在路易十三的禁卫军里当过军官，退役后决心回到曾驻守过的干邑地区做酿酒生意。轩尼诗的成功，很大程度归功于李察·轩尼诗的性格。正是因为他的性格导致轩尼诗在关键时刻囤积了大量原酒，这成了家族未来的发家之宝。不久以后，陈年高品质干邑成为法国上流社会的品位潮流，轩尼诗一跃成为当时的大赢家。而且李察·轩尼诗本人是一位精明的商人，这令公司成本节流上相当出色，企业蒸蒸日上。1815年，轩尼诗正式成为法国国会的特邀供应商。在随后的近百年里，它和马爹利始终占据了干邑地区的领导地位，它们的总销量一直接近干邑地区的50%。
合则两利，轩尼诗与马爹利两大家族100多年来联姻不断、友谊长存。1922年，两个家族的掌门人、一生的挚友毛利·轩尼诗和毛利·菲昂·马爹利做了一个令世人震惊的决定，他们要让两家公司合股成为“马爹利与轩尼诗”公司。然后他们像军阀一样划分了各自在欧洲的势力范围，并合力去开拓美国和东亚市场，并大获成功。这个联盟直到1947年才分道扬镳，那是因为随着毛利·菲昂·马爹利去世，毛利·轩尼诗认为自己不愿意、也不能够将自己的理念强加给轩尼诗家族的晚辈，于是可怕的结盟才得以终止。
就在这一时期，四大家族中的另一位——拿破仑开始加速膨胀。拿破仑干邑的成功，既出于自身的品质，也在于对拿破仑名字、肖像的绝妙运用。拿破仑干邑的创始人埃曼纽尔·库瓦西耶（库瓦西耶——Courvoisier，这是拿破仑干邑的法文名字，“拿破仑”是其中文品牌）是一位善于走上层路线的生意人，和那些成天待在乡下酒厂的老板不同，他把事业重心放在了巴黎，在拿破仑宫廷朝野广结人缘。1811年，他有幸成为了拿破仑宫廷供酒商，事业蒸蒸日上。不过讽刺的是，这个品牌一直到1909年被一家英国公司收购之后，才开始用拿破仑的肖像、名称作为宣传手段，而对于英国人来说，拿破仑一直是个反派角色。由于拿破仑炫目的形象在美洲、东亚出色的明星效应，也因为圆润的口感，拿破仑干邑知名度一路上升，在20世纪中期开始与马爹利、轩尼诗并称干邑三大家族。 不幸的是，拿破仑也是随后四马竞逐中最先失利的一个，在20世纪90年代激烈的竞争中，拿破仑的销量下滑了50%，市场被来势汹汹的人头马与轩尼诗所瓜分。
人头马，一个新“字头”的诞生
大家族的较量中，总会有几个意料之外的黑马。可大家通常猜不到四大家族中的黑马居然是现在如日中天的人头马。说到历史，人头马不含糊，它种植葡萄可以追溯到18世纪中期，可到了20世纪初，这家干邑酒厂已经走到了破产的边缘。随后，人头马历史上的传奇人物安德鲁·雷诺入主酒厂，为它创造了奇迹。
雷诺既是一位法学精英，又是一位地道的农夫；在生活中，他的守时、一丝不苟可以与哲学家康德一较高下；在酒厂里，他被认为是一位不折不扣的“暴君”。当时的人头马是一家30名员工的小企业。在他看来，除了增加白兰地库存之外，其他的花销均为浪费。同时，雷诺也是干邑地区另一位著名的传奇女婿，他的妻子是当地赫赫有名的拉法平家族的千金，其娘家在大香槟产区（干邑地区最好的子产区）拥有众多优质葡萄园。
真正让雷诺和人头马一鸣惊人的，是雷诺带领人头马发起的“反击战”。在当时，轩尼诗X.O和马爹利蓝带是全世界最畅销的高级干邑，这两款佳酿主要的原酒均来自干邑地区的植林区和边缘区（干邑六个子产区中的两个）。不过从传统观点看，大、小香槟区被认为是最佳干邑子产区。为了让消费者“看品质而非迷信产地”，上世纪60年代，三大家族联合宣称：大、小香槟区的干邑品质正在大幅恶化。于是，香槟产区的酒农们彻底被激怒了，他们很快针锋相对地回应道：干邑的发展应该尊重风土，而香槟产区历来都是最优质干邑的象征。
事实上，这场“干邑之战”既是一场商业利益之争，也是一场酿酒哲学之争。马爹利和轩尼诗始终拒绝承认葡萄产地的决定性作用，它们认为最棒的干邑是调和工艺的结晶，而非对某些事物的迷信。而人头马则坚持认为，最好的风土能够展现出最佳的风味。最终，争论无果而终，谁也没有说服谁。但人头马却名声大噪，每年以20%的增长速度迅速接近三大家族。只用了不到30年，人头马便成为四大家族的老二、轩尼诗的强劲对手。
四大家族的味道
通过上世纪70年代人头马与轩尼诗、马爹利的“战争”，我们已经能看到这些干邑品牌风格、口感上的一些区别。可具体来说，人头马、轩尼诗、马爹利、拿破仑的风味究竟有何不同呢？
人头马是大小香槟产区风土的坚决捍卫者，它只使用那里的原酒酿造干邑。而香槟产区原酒的特点，是具有更强的陈年潜力。所以即使人头马干邑V.S.O.P，其陈年时间也是同级别干邑中最长的，人头马X.O Excellence则要经过平均23年的陈酿，Extra是35年；人头马路易十三则要经历50年的陈年期。经过利木赞橡木桶陈酿，人头马陈年干邑拥有果脯、水果蛋糕、雪松木等陈年的芳香口感，却不失新鲜，这是一种香槟区风土、利木赞橡木经过漫长时间共同创造的滋味。
和人头马强调风土不同，轩尼诗更注重通过调和艺术来展现干邑的优雅。轩尼诗的主要原酒既有自植林区、边缘区的，也有香槟区的，它们通常在装瓶的前一年才进行调和（其他干邑都要提前好几年），这令轩尼诗拥有层次分明的口感，来自植林区的原酒令它带有葡萄、花果的香气，精准的陈年艺术令其口感醇厚优雅。可以说，轩尼诗是干邑中雅致口感的代表作。
马爹利的原酒更多来自边缘区和上林区，这令马爹利干邑具有了非常迷人的坚果香气。与其他干邑相比，马爹利的口感更纯干（葡萄酒术语中，干的意思就是不甜）。而且马爹利非常注重橡木桶的运用，通过风格细腻的特隆塞橡木桶，马爹利干邑拥有一种奇特的丰腴滋味。
相比前面三家，拿破仑由于没有自己的葡萄园和蒸馏厂（这可以视作一种经营方式），所以产品具有多样性。拿破仑既有10年陈酿、口感圆润的香槟区V.S.O.P，又有充满坚果、水果香气的边缘区V.S.O.P，而拿破仑X.O口感非常醇厚，兼具香槟区和边缘区干邑的特点。
当你细细品尝这些佳酿时，四大家族的产品都呈现了自身传承百年的干邑美学，当你了解了这些美学，这些干邑名品将会在口腔中迸发出成倍的价值。
不论是穷人还是富人，喝酒喝的都是一种情态，同一拨人，他们去路边大排档撸串喝二锅头是一种情态，在国贸三期喝干邑白兰地也是一种情态。不过两种情态常常也有点小区别，前者大家多少知道牛栏山二锅头比红星二锅头口感柔和点，但在面对人头马、马爹利、轩尼诗时，虽然都是喝在嘴里一个好字，印在纸上一个贵字，但它们的口味、个性究竟有何不同，大家似乎有点茫然。这些纵向有百年历史、横向征服地球的干邑品牌，难不成真的是“千人一面”吗？
对于镶金嵌银的干邑来说，这是个典型性问题。它们不像茅台和五粮液，偏好茅台的人总说五粮液像金六福兑糖水；喜欢五粮液的人总觉得茅台有股中药味儿，总之二者味道绝不会搞混。它们也不像罗曼尼·康帝和拉菲，喝过罗曼尼·康帝的人会将拉菲请下神坛，没喝过的会说罗曼尼·康帝曲高和寡。可人头马、马爹利、轩尼诗、拿破仑这四大干邑的口感差别上较为细微，有时不点不透。品牌级别半斤八两，谁也不能将谁一锤子揍趴下。所以对于大多数中国消费者，它们都只是昂贵、高端的象征，至于其文化、风格上究竟有何不同，大家也就时常模棱两可。
从消费的角度讲，这也没什么不可，但从品位的意义上讲，如果你不懂得区分，就永远无法喝懂这些绵延百年的家族风味。
谁资格最老
有人的地方就有江湖，干邑镇的江湖已经兴盛、更迭了数百年，如今我们看到称霸这方宝地的是轩尼诗、人头马、马爹利、拿破仑这四大家族，它们一共占据着全球五分之四的干邑销量。不过，所有江湖都不是一成不变的，正如10年前诺基亚还在引领全球手机江湖，10年后却已消散殆尽，干邑的世界也一样。四大家族其实发迹的年代不同，而它们之间势均力敌的平衡也是暂时和脆弱的。
四大家族中最早发家的是马爹利。早在1715年，公司创始人尚·马爹利已来到干邑镇寻找致富与成功之路。他出身于泽西岛的一个商业世家，父亲是一位商人航海家。最初马爹利先生利用家族贸易网成为了一位经纪商，在事业的头7年，他一共出口了53000加仑干邑到不列颠。在那之后，他用自己积累的财富雄心勃勃地投入到了干邑酿造产业中。尚·马爹利被认为是一位勤奋向上、亲力亲为的老板。但同时他也是干邑镇“女婿传奇”的代表人物。正如香槟界的“寡妇传奇”一样（凯歌、罗兰百悦、首席法兰西等香槟品牌的成功很大程度归功于老板的遗孀），干邑界一直不乏优秀女婿。尚·马爹利的两任妻子（第一位妻子婚后不幸去世）都是当地的名门千金，这也成为这位聪明商人的绝佳助力（在200年后，人头马帝国的缔造者安德鲁·雷诺也是一位传奇女婿）。
一个伟大家族的诞生，绝不会是一代人的功劳。马爹利创造了一个生机勃勃的企业，而他的两个儿子将这个品牌推向了全世界。1784年，他们将马爹利干邑销往北美；1803年，他们成功打通了俄国的贸易线；19世纪初，他们制定了Extra、V.S.O.P等品质分级标准。在此之后的200多年里，这个家族一直是干邑地区经久不衰的大豪门，也是四大家族中资格最老的一个。
亲如兄弟的轩尼诗
轩尼诗是当今干邑四大家族中的老大。马爹利纵横全球数百年，大风大浪经历无数，可最大的一次灾难却发生在距今不远的1988年，这也为轩尼诗提供了争夺头把交椅百年不遇的时机。1988年，在一场空前激烈的投标大战之后，马爹利以一个高到近乎荒诞的价格被加拿大饮品公司锡格兰（Seagram）收购。而在随后的经营中，锡格兰公司被认为“将教科书上列举的所有错误尽数犯下”，致使马爹利经历了将近10年的悲剧时代，直到2000年后才开始逆转形势。在此期间，轩尼诗一跃成为四大家族之首。
轩尼诗的诞生比马爹利大约晚了半个世纪。老板李察·轩尼诗是一位爱尔兰人，曾在路易十三的禁卫军里当过军官，退役后决心回到曾驻守过的干邑地区做酿酒生意。轩尼诗的成功，很大程度归功于李察·轩尼诗的性格。正是因为他的性格导致轩尼诗在关键时刻囤积了大量原酒，这成了家族未来的发家之宝。不久以后，陈年高品质干邑成为法国上流社会的品位潮流，轩尼诗一跃成为当时的大赢家。而且李察·轩尼诗本人是一位精明的商人，这令公司成本节流上相当出色，企业蒸蒸日上。1815年，轩尼诗正式成为法国国会的特邀供应商。在随后的近百年里，它和马爹利始终占据了干邑地区的领导地位，它们的总销量一直接近干邑地区的50%。
合则两利，轩尼诗与马爹利两大家族100多年来联姻不断、友谊长存。1922年，两个家族的掌门人、一生的挚友毛利·轩尼诗和毛利·菲昂·马爹利做了一个令世人震惊的决定，他们要让两家公司合股成为“马爹利与轩尼诗”公司。然后他们像军阀一样划分了各自在欧洲的势力范围，并合力去开拓美国和东亚市场，并大获成功。这个联盟直到1947年才分道扬镳，那是因为随着毛利·菲昂·马爹利去世，毛利·轩尼诗认为自己不愿意、也不能够将自己的理念强加给轩尼诗家族的晚辈，于是可怕的结盟才得以终止。
就在这一时期，四大家族中的另一位——拿破仑开始加速膨胀。拿破仑干邑的成功，既出于自身的品质，也在于对拿破仑名字、肖像的绝妙运用。拿破仑干邑的创始人埃曼纽尔·库瓦西耶（库瓦西耶——Courvoisier，这是拿破仑干邑的法文名字，“拿破仑”是其中文品牌）是一位善于走上层路线的生意人，和那些成天待在乡下酒厂的老板不同，他把事业重心放在了巴黎，在拿破仑宫廷朝野广结人缘。1811年，他有幸成为了拿破仑宫廷供酒商，事业蒸蒸日上。不过讽刺的是，这个品牌一直到1909年被一家英国公司收购之后，才开始用拿破仑的肖像、名称作为宣传手段，而对于英国人来说，拿破仑一直是个反派角色。由于拿破仑炫目的形象在美洲、东亚出色的明星效应，也因为圆润的口感，拿破仑干邑知名度一路上升，在20世纪中期开始与马爹利、轩尼诗并称干邑三大家族。 不幸的是，拿破仑也是随后四马竞逐中最先失利的一个，在20世纪90年代激烈的竞争中，拿破仑的销量下滑了50%，市场被来势汹汹的人头马与轩尼诗所瓜分。
人头马，一个新“字头”的诞生
大家族的较量中，总会有几个意料之外的黑马。可大家通常猜不到四大家族中的黑马居然是现在如日中天的人头马。说到历史，人头马不含糊，它种植葡萄可以追溯到18世纪中期，可到了20世纪初，这家干邑酒厂已经走到了破产的边缘。随后，人头马历史上的传奇人物安德鲁·雷诺入主酒厂，为它创造了奇迹。
雷诺既是一位法学精英，又是一位地道的农夫；在生活中，他的守时、一丝不苟可以与哲学家康德一较高下；在酒厂里，他被认为是一位不折不扣的“暴君”。当时的人头马是一家30名员工的小企业。在他看来，除了增加白兰地库存之外，其他的花销均为浪费。同时，雷诺也是干邑地区另一位著名的传奇女婿，他的妻子是当地赫赫有名的拉法平家族的千金，其娘家在大香槟产区（干邑地区最好的子产区）拥有众多优质葡萄园。
真正让雷诺和人头马一鸣惊人的，是雷诺带领人头马发起的“反击战”。在当时，轩尼诗X.O和马爹利蓝带是全世界最畅销的高级干邑，这两款佳酿主要的原酒均来自干邑地区的植林区和边缘区（干邑六个子产区中的两个）。不过从传统观点看，大、小香槟区被认为是最佳干邑子产区。为了让消费者“看品质而非迷信产地”，上世纪60年代，三大家族联合宣称：大、小香槟区的干邑品质正在大幅恶化。于是，香槟产区的酒农们彻底被激怒了，他们很快针锋相对地回应道：干邑的发展应该尊重风土，而香槟产区历来都是最优质干邑的象征。
事实上，这场“干邑之战”既是一场商业利益之争，也是一场酿酒哲学之争。马爹利和轩尼诗始终拒绝承认葡萄产地的决定性作用，它们认为最棒的干邑是调和工艺的结晶，而非对某些事物的迷信。而人头马则坚持认为，最好的风土能够展现出最佳的风味。最终，争论无果而终，谁也没有说服谁。但人头马却名声大噪，每年以20%的增长速度迅速接近三大家族。只用了不到30年，人头马便成为四大家族的老二、轩尼诗的强劲对手。
四大家族的味道
通过上世纪70年代人头马与轩尼诗、马爹利的“战争”，我们已经能看到这些干邑品牌风格、口感上的一些区别。可具体来说，人头马、轩尼诗、马爹利、拿破仑的风味究竟有何不同呢？
人头马是大小香槟产区风土的坚决捍卫者，它只使用那里的原酒酿造干邑。而香槟产区原酒的特点，是具有更强的陈年潜力。所以即使人头马干邑V.S.O.P，其陈年时间也是同级别干邑中最长的，人头马X.O Excellence则要经过平均23年的陈酿，Extra是35年；人头马路易十三则要经历50年的陈年期。经过利木赞橡木桶陈酿，人头马陈年干邑拥有果脯、水果蛋糕、雪松木等陈年的芳香口感，却不失新鲜，这是一种香槟区风土、利木赞橡木经过漫长时间共同创造的滋味。
和人头马强调风土不同，轩尼诗更注重通过调和艺术来展现干邑的优雅。轩尼诗的主要原酒既有自植林区、边缘区的，也有香槟区的，它们通常在装瓶的前一年才进行调和（其他干邑都要提前好几年），这令轩尼诗拥有层次分明的口感，来自植林区的原酒令它带有葡萄、花果的香气，精准的陈年艺术令其口感醇厚优雅。可以说，轩尼诗是干邑中雅致口感的代表作。
马爹利的原酒更多来自边缘区和上林区，这令马爹利干邑具有了非常迷人的坚果香气。与其他干邑相比，马爹利的口感更纯干（葡萄酒术语中，干的意思就是不甜）。而且马爹利非常注重橡木桶的运用，通过风格细腻的特隆塞橡木桶，马爹利干邑拥有一种奇特的丰腴滋味。
相比前面三家，拿破仑由于没有自己的葡萄园和蒸馏厂（这可以视作一种经营方式），所以产品具有多样性。拿破仑既有10年陈酿、口感圆润的香槟区V.S.O.P，又有充满坚果、水果香气的边缘区V.S.O.P，而拿破仑X.O口感非常醇厚，兼具香槟区和边缘区干邑的特点。
当你细细品尝这些佳酿时，四大家族的产品都呈现了自身传承百年的干邑美学，当你了解了这些美学，这些干邑名品将会在口腔中迸发出成倍的价值。