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在秘鲁和玻利维亚之间，有一个被写进我们中学地理课本里的湖，名叫“的的喀喀湖”。它坐落在安第斯山脉之中，湖面海拔达3800多米，在世界上大船可以通航的淡水湖泊中，它是最大的。其中湖中最大的岛屿叫“的的喀喀岛”，又叫“太阳岛”，上面还保留着印加时代的神庙遗址。
我是在秘鲁一侧探访的的喀喀湖的。在普诺的港口买好船票，3小时之后便到达了此行的第一个目的地——漂浮岛。湖上有许多漂浮岛，整个小岛是用当地一种具有特殊浮力的芦苇Totora Reeds建造的。居住在漂浮岛上的民族叫Uro，这些Uro人在几百年前建造漂浮岛是为了躲避外族人，比如后来的印加族，当遇到危险时，Uro人就会把岛摇走，以躲避敌人。这种特殊的植物还可以吃哦，肚子饿了可以拿来充饥，Uro人当场给了我们每人一根，让我们尝尝，口感像老了一点的葱。漂浮岛都很小，每个小岛上一般只住三四户人家，能住十几家的就算是大岛了。我们参观的这个小岛住了6户人家，他们在这里定居了13年。现在Uro人已经不需要躲避外族了，但他们仍然保留着在漂浮岛居住的习俗。如今的漂浮岛也已经成了热门的旅游景点。
当晚在Amatani岛落脚。岛上的女人还保留着围黑头巾的传统。每当看见她们披着黑头巾，低着头轻轻走过的时候，我都忍不住回头望一眼，一般都只是眼神的碰触，偶尔见她们浅浅一笑、点头而过，偶尔也能听见她们低声问候，感觉她们不仅是隐忍矜持的，还有静守岁月的温柔。
在玻利维亚短暂停留的4天，我犹如做了一场梦，一切都美得那么不真实。
吉普车载着我们几个来自不同国家的游客，行驶在广袤的阿蒂普拉诺高原上，沙子路两旁扬起滚滚的烟尘。我们的司机叫Andrew，矮个子，晒得黝黑的脸庞上有一双清亮的黑眼睛。他话不多，大多时候是沉默的。
车子开出一个多小时后停下，呈现在我们面前的已经不是之前那一片苍凉的荒漠之境，而是一个如注入了琼浆的白色高原盐湖。三两只粉红的火烈鸟在湖边低头啄食，看到我们走近，也许是觉得受了打扰，姗姗地走远了。我们停住了脚步，驻足在白湖边，静静地欣赏。虽不见“落霞与孤鹜齐飞”，但“秋水共长天一色”的景色就真真切切在眼前。
再往前驱车不远，就是绿湖，它如一块翠绿的碧玉。再远些，又看到了间歇泉，地热在裸露的地面上扑腾扑腾地冒出的泡儿，欢快地跳跃着，活脱脱一个小黄石公园。比起人工栈道围建起来的黄石间歇泉，这儿虽然小，但是都在你不经意路过的野外，所以多了一分野趣和天然的纯净。
在我们还为白湖、绿湖和间歇泉所惊叹时，不知不觉又到了另一个高原湖泊——红湖。红湖其实不全是红色，它的原名叫Laguna Colorado，直译过来就是五彩之湖。远远看是鲜艳的红，随着距离和角度的变化，水中蕴含的丰富矿物质使得湖面五彩斑斓，而在不同的日照条件下还会呈现出深浅不一的层次，其变化之丰富，让我们都惊呆了。
尽管有着许多美丽的湖泊，阿蒂普拉诺高原仍是一个很干旱的沙漠地区。这里的温差非常大，白天20几摄氏度，到了晚上就会迅速降到零摄氏度以下，即使夏季都会有冰霜。旅行的这几天，我经常会觉得喉咙发涩，脸皮干得像纸片一样，小腿上的皮肤就像干枯的树皮，露出细细的裂纹，有时候晚上还会干燥得发痒而忍不住半夜将自己挠醒。
这一切不适都是值得的，因为我们即将迎来此行的最高潮，多少人魂牵梦绕的地方——乌尤尼盐湖！
Andrew又一次发挥了高超的驾车技术和导游经验，当太阳从地平线上刚露出小尖时，他带我们抵达了这个无人之境，将车子停在了一望无际的盐湖之上。放眼望去，那就是一个全白的世界，四周除了我们，完全没有人迹。乌尤尼盐湖在一片晨光中从容地展开了它的真颜。我不知道该用什么词语来形容这种美，一片纯白直至无边无际，没有任何粉饰，无需什么搭配，不用添加所谓内容，就足够让你震撼了。千言万语，也不及亲眼看它一眼。
乌尤尼盐湖还有“天空之镜”的美誉。在雨季末期，广袤无垠的盐湖会被铺上一层薄薄的水，纯白的盐湖就变成了一面巨大的镜子，倒映出整个天空。尤其是在晴朗的夜晚，当漫天繁星散布于穹顶时分，你的脚下也是无尽的星辰，就仿佛走在银河里。很多人慕名而来就是为了一睹“天空之镜”，据说观看“镜子”最好的时间是2月，可惜我没赶上。
乌尤尼盐湖的中央有一个小岛，上面长满了巨大仙人掌，俨然就是一个仙人掌王国。最年长的仙人掌已经有900多岁了。
途中经过小镇San Juan，这是一路上难得一遇的有人烟的地方。这一带就像是远离人间的一处秘境。旅行中除了被大自然的美所感动，还常常会有一种莫名的孤独。远远地看见这个坐一整天车才看到的有人居住的小镇，更令人有一种大漠孤烟直的苍凉感。
小镇多是土砖砌成的土房子，很多房子不过就是四面墙围起的只能挡风遮雨的土窝。在生活条件如此简陋的地方，我居然发现在镇中心有一个沙地足球场，几个小孩在欢乐地踢球。可见南美人对足球有多么热爱，即使住在穷乡僻壤的这些玻利维亚人也不例外。
我们补充了一点食品，继续驱车前行。路上看到一堵围起来的城墙，那里有军队驻扎，城头飘扬着的是智利国旗。这里不是边境，为什么会有智利兵呢？后来才知道，玻利维亚在独立之后一直饱受邻国欺负：它西边的智利在19世纪中叶侵占了它盐矿丰富的Litoral省，又在后来的太平洋战争中吞并了它350公里的海岸线，迫使玻利维亚丧失了港口，成了一个内陆国，我们看到的智利兵正是从安托法加斯塔派遣过来的（安托法加斯塔曾是玻利维亚的港口）；它东边的巴西在1903年吞并了富产橡胶的Acre的大片土地；就连小国巴拉圭也欺负它，在一场使8万人丧生的残酷战争后，战败的玻利维亚失去了22.5万平方公里的领土。
玻利维亚坐拥让人惊叹的旅游资源、丰富的盐矿和生态资源，但同时又是南美洲最贫穷的国家之一。我们领略过乌尤尼盐湖的无限风光，也震惊于这壮美的镜头背后不远处就有堆积成小山一样的白色垃圾。
离开玻利维亚，就像从梦中醒来。我很长一段时间都处于一种恍惚的状态，好像远足去了一个地球以外的地方。期待下次能在雨季再去，慢慢地到处走走，看看传说中的“镜子”，听玻利维亚人讲他们的故事。
我是在秘鲁一侧探访的的喀喀湖的。在普诺的港口买好船票，3小时之后便到达了此行的第一个目的地——漂浮岛。湖上有许多漂浮岛，整个小岛是用当地一种具有特殊浮力的芦苇Totora Reeds建造的。居住在漂浮岛上的民族叫Uro，这些Uro人在几百年前建造漂浮岛是为了躲避外族人，比如后来的印加族，当遇到危险时，Uro人就会把岛摇走，以躲避敌人。这种特殊的植物还可以吃哦，肚子饿了可以拿来充饥，Uro人当场给了我们每人一根，让我们尝尝，口感像老了一点的葱。漂浮岛都很小，每个小岛上一般只住三四户人家，能住十几家的就算是大岛了。我们参观的这个小岛住了6户人家，他们在这里定居了13年。现在Uro人已经不需要躲避外族了，但他们仍然保留着在漂浮岛居住的习俗。如今的漂浮岛也已经成了热门的旅游景点。
当晚在Amatani岛落脚。岛上的女人还保留着围黑头巾的传统。每当看见她们披着黑头巾，低着头轻轻走过的时候，我都忍不住回头望一眼，一般都只是眼神的碰触，偶尔见她们浅浅一笑、点头而过，偶尔也能听见她们低声问候，感觉她们不仅是隐忍矜持的，还有静守岁月的温柔。
在玻利维亚短暂停留的4天，我犹如做了一场梦，一切都美得那么不真实。
吉普车载着我们几个来自不同国家的游客，行驶在广袤的阿蒂普拉诺高原上，沙子路两旁扬起滚滚的烟尘。我们的司机叫Andrew，矮个子，晒得黝黑的脸庞上有一双清亮的黑眼睛。他话不多，大多时候是沉默的。
车子开出一个多小时后停下，呈现在我们面前的已经不是之前那一片苍凉的荒漠之境，而是一个如注入了琼浆的白色高原盐湖。三两只粉红的火烈鸟在湖边低头啄食，看到我们走近，也许是觉得受了打扰，姗姗地走远了。我们停住了脚步，驻足在白湖边，静静地欣赏。虽不见“落霞与孤鹜齐飞”，但“秋水共长天一色”的景色就真真切切在眼前。
再往前驱车不远，就是绿湖，它如一块翠绿的碧玉。再远些，又看到了间歇泉，地热在裸露的地面上扑腾扑腾地冒出的泡儿，欢快地跳跃着，活脱脱一个小黄石公园。比起人工栈道围建起来的黄石间歇泉，这儿虽然小，但是都在你不经意路过的野外，所以多了一分野趣和天然的纯净。
在我们还为白湖、绿湖和间歇泉所惊叹时，不知不觉又到了另一个高原湖泊——红湖。红湖其实不全是红色，它的原名叫Laguna Colorado，直译过来就是五彩之湖。远远看是鲜艳的红，随着距离和角度的变化，水中蕴含的丰富矿物质使得湖面五彩斑斓，而在不同的日照条件下还会呈现出深浅不一的层次，其变化之丰富，让我们都惊呆了。
尽管有着许多美丽的湖泊，阿蒂普拉诺高原仍是一个很干旱的沙漠地区。这里的温差非常大，白天20几摄氏度，到了晚上就会迅速降到零摄氏度以下，即使夏季都会有冰霜。旅行的这几天，我经常会觉得喉咙发涩，脸皮干得像纸片一样，小腿上的皮肤就像干枯的树皮，露出细细的裂纹，有时候晚上还会干燥得发痒而忍不住半夜将自己挠醒。
这一切不适都是值得的，因为我们即将迎来此行的最高潮，多少人魂牵梦绕的地方——乌尤尼盐湖！
Andrew又一次发挥了高超的驾车技术和导游经验，当太阳从地平线上刚露出小尖时，他带我们抵达了这个无人之境，将车子停在了一望无际的盐湖之上。放眼望去，那就是一个全白的世界，四周除了我们，完全没有人迹。乌尤尼盐湖在一片晨光中从容地展开了它的真颜。我不知道该用什么词语来形容这种美，一片纯白直至无边无际，没有任何粉饰，无需什么搭配，不用添加所谓内容，就足够让你震撼了。千言万语，也不及亲眼看它一眼。
乌尤尼盐湖还有“天空之镜”的美誉。在雨季末期，广袤无垠的盐湖会被铺上一层薄薄的水，纯白的盐湖就变成了一面巨大的镜子，倒映出整个天空。尤其是在晴朗的夜晚，当漫天繁星散布于穹顶时分，你的脚下也是无尽的星辰，就仿佛走在银河里。很多人慕名而来就是为了一睹“天空之镜”，据说观看“镜子”最好的时间是2月，可惜我没赶上。
乌尤尼盐湖的中央有一个小岛，上面长满了巨大仙人掌，俨然就是一个仙人掌王国。最年长的仙人掌已经有900多岁了。
途中经过小镇San Juan，这是一路上难得一遇的有人烟的地方。这一带就像是远离人间的一处秘境。旅行中除了被大自然的美所感动，还常常会有一种莫名的孤独。远远地看见这个坐一整天车才看到的有人居住的小镇，更令人有一种大漠孤烟直的苍凉感。
小镇多是土砖砌成的土房子，很多房子不过就是四面墙围起的只能挡风遮雨的土窝。在生活条件如此简陋的地方，我居然发现在镇中心有一个沙地足球场，几个小孩在欢乐地踢球。可见南美人对足球有多么热爱，即使住在穷乡僻壤的这些玻利维亚人也不例外。
我们补充了一点食品，继续驱车前行。路上看到一堵围起来的城墙，那里有军队驻扎，城头飘扬着的是智利国旗。这里不是边境，为什么会有智利兵呢？后来才知道，玻利维亚在独立之后一直饱受邻国欺负：它西边的智利在19世纪中叶侵占了它盐矿丰富的Litoral省，又在后来的太平洋战争中吞并了它350公里的海岸线，迫使玻利维亚丧失了港口，成了一个内陆国，我们看到的智利兵正是从安托法加斯塔派遣过来的（安托法加斯塔曾是玻利维亚的港口）；它东边的巴西在1903年吞并了富产橡胶的Acre的大片土地；就连小国巴拉圭也欺负它，在一场使8万人丧生的残酷战争后，战败的玻利维亚失去了22.5万平方公里的领土。
玻利维亚坐拥让人惊叹的旅游资源、丰富的盐矿和生态资源，但同时又是南美洲最贫穷的国家之一。我们领略过乌尤尼盐湖的无限风光，也震惊于这壮美的镜头背后不远处就有堆积成小山一样的白色垃圾。
离开玻利维亚，就像从梦中醒来。我很长一段时间都处于一种恍惚的状态，好像远足去了一个地球以外的地方。期待下次能在雨季再去，慢慢地到处走走，看看传说中的“镜子”，听玻利维亚人讲他们的故事。