“我们别总是回头看，觉得那时候有多了不起。更重要的其实是保持自我，然后延续到将来。”艺术总监Kris Van Assche在秀后说的这句话，也许正好诠释了他当下在Dior Homme里的状态——在不知不觉间，他已经带领着他的迪奥男人，走出了鸽灰色的优雅沙龙。
　　在故事的最初——2008年春夏，初掌DiorHomme创意大旗的VanAssche在他第一个系列里做了个只有白衬衫、黑与灰西装的静态系列。“我不想把自己品牌里已经做着的风格放到Dior Homme里，大家不想我真的‘改变’Dior，但也不想我做和HediSlimane一样的东西”，回忆起当时的情景，这个在安特卫普皇家艺术学院学习女装，却阴差阳错地在男装路上越走越远的设计师这样说。
　　从这里出发，他手把手地把Dior Homme从摇滚现场拉进贵公子式的社交圈中。GQ猜想，如果Monsieur Dior本人活在当下，大概也会穿吧？比如Dior先生亲笔信里的笔迹写上了衣服（2015春夏），或装点上John Chamberlain式抽象表现主义式几何图案（2014春夏），轻盈而优雅。
　　但在不知不觉间，变化也在进行着。时装秀上的Dior Homme男人开始穿球鞋、戴鸭舌帽，却穿着晚礼服去看歌剧，接下来在今年的春夏系列，他翻出了朋克式的拉链紧身裤，混搭着他中产特色的argyle菱格针织衫，漫步在仿如雪地的白玫瑰花园；而到了今年年初走秀的2016秋冬系列，Van Assche直接把根据地设置到了滑板场，用激烈的红色灯管装点了这个坏孩子的游乐场。
　　他真的变了。“我觉得我们需要用更加当下的态度、更汹涌的创意来诠释现在这样一个世界，更加用力地往前推一把，更年轻、更乐观、更热情。当然这个也是我自己作为一个设计师在成长和领悟的过程，继续孕育从之前系列中诞生的意念，聆听更多人的声音并满足他们的wish list。”秀后，Van Assche这样对《智族GQ》说。他在用他自己的节奏与手法，拥抱这个越发年轻、放松、不屑一顾的高级男装界。当然，他没有忘记对真正穿着Dior Homme男人们的承诺，你依然能找到那份骄傲，以及品牌引以为豪的西装剪裁。一套修身的、带有巴黎傲气的、从一栋奥斯曼男爵风格建筑里走出来的深灰色西装。他的设计总是有一种抽离，绕开那些太刻意和明显的“故事”。“实穿的衣服不代表缺乏创意，创意的大小和实穿与否无关”，这是他一直以来展现出的一个设计气质，“男装设计是一系列的代码，男人喜欢遵循这些法则来站队。”
　　曾经过着“一周三天在Dior，两天在自己品牌”精细分配日程的生活，在暂停了个人品牌后，Kris Van Assche把他在时装上所有的想法都放在了Dior Homme之上，在秋冬系列中，从大衣与裤子上由稀拉勾线组成的格纹，再有“西装裤”上束脚、松紧绳绑腰的细节，再到一众造型细节（黑指甲、无指手套、松垮针织帽），大主题下的发挥让人看花了眼。难得地，这个系列是一个融入一点儿他自己故事的好机会。“是的，我住在比利时那会儿，New Wave音乐是我的历史，是我生活的一部分，浪漫主义的New Wave给我留下了非常棒的回忆。虽然说我自己从来不是一个滑板小子，但对于滑板这项运动透露出的energy我非常着迷。而这个系列就是所有这些（风格与回忆）的一个融合。”
　　消费者从年龄到审美趣味都在汹涌换代，设计师在挑动时代的快感，也在挑战自己的未知，甚至不安。大秀过后，一丝疲惫爬上了他的脸庞，嘴角也起了焦。被包围在前来祝贺的亲朋好友以及等待采访的媒体中间，柔声细语的他Kris依然平静。