论文部分内容阅读
几乎每个中国孩子都要学都德的《最后一课》这篇课文，我们从小弗郎士的身上学会了要珍惜读书的时光，从韩麦尔先生的身上懂得了要热爱自己的祖国。然而，当我飞越万里，站在法德边境的这片土地上时，“阿尔萨斯”这四个字已不再硝烟弥漫。1870年的普法战争已经过去一个多世纪了，今日的阿尔萨斯已将那段岁月一洗而尽，取而代之的是面对四方游客时热情的神采。
处处葡萄园 满眼木筋房
在整个阿尔萨斯，木筋房随处可见，无论是首府斯特拉斯堡还是那些无名小镇。但给我留下最深刻印象的，要数小镇凯泽贝尔（Kaysersberg）的木筋房。
凯泽贝尔地方不大，顺着唯一一条主路一直向前，基本不会错过任何景致，这其中当然包括木筋房。正如名字里传达出的信息，这种两到四层的房子以木头为“筋”， 以泥土与砖石为“肉”，再配上尖尖的屋顶，刷上明艳的颜色，童话里的建筑就这样活脱脱地出现了。
可以说，木筋房是阿尔萨斯历史的见证者，因为随便一处木筋房，通常都有百年以上的历史。如今它们是最受游客欢迎的地方，很多木筋房临街的首层变成了餐馆、酒馆和商店，但二层以上，还是寻常民居。这些本地人悠哉地享受闹中取静的生活，过着祖辈那样的日子。作为地道的土著，他们对这里的了解，连最专业的导游也比不了。
“那是建造年份吗？”当我指着一处房子上“1855”的字样问坐在门前晒太阳的那位上了些年纪的女士时，她先是给出了肯定的回答，接着便与我聊了起来。说起自家宅子，这位在二楼出生，并且从未离开过的女士充满了感情：“每座房子不光有建造年份，还有很多‘秘密’。颜色深些的是樱桃木，说明当年的主人比较富有；房檐下的标志则记载着他们的职业。例如，我的曾祖父是个铁匠，所以画了个锤子。”她用手指了指高处那个有些斑驳的图案。
“用木头做框，这在当初可不是只为了好看，而是出于实用考虑。当我们搬家时，直接把木头拆下来做上记号，到了新地方再直接拼接，就像搭积木一样省事。”一位正要上楼的男士同样住在这里，不过他是小时候与父母一起搬过来的，他的家就是这样拆了又搭成的。
走在街上一幢幢单看，每个房子都不相同，但如果从高处俯瞰，它们又那么高度和谐一致。我顺着小镇旁的葡萄园登上小山顶，眼前出现的是一幅美丽的画面：红棕色系的尖屋顶紧密相连又错落有致，它们占满了整块平坦的山谷地带，前边是小河，身后是大小不一的葡萄园。这样的童话小镇，在不远的正前方有一个，在左边有一个，在右边和后方还有一个。小镇与葡萄园的组合，构成了绵延不断的风景……
露天集市的美妙时光
凯泽贝尔恬静宜人，与它相距半小时车程的科尔玛（Colmar）则热闹而充满生活气息。
不用看地图，按随处可见的路标指引，谁都能毫不费力地在科尔玛找到那些最有名的地方：老房子改建的菩提树下博物馆，里边收藏着创作于14世纪和15 世纪的珍稀画作；有400年历史的人头屋，文艺复兴风格的正面外墙上雕了105个神态各异的人头像；顺着小路深入城中，一个不起眼的街角是欣赏科尔玛运河的最佳地点，倚着围栏，小舟不时经过，这情景让人顿时觉得科尔玛的“小威尼斯”之称并非浪得虚名；而在巴尔托尔迪博物馆的院子里，这位创作了“自由女神”的雕刻家的身世、 背景则被不同的导游反复提及，版本不一，叙述各异……
多数时候，科尔玛似乎只有这些地方最吸引人，不过当露天集市开张时，情况就不同了，那不仅是消磨时光、品尝美味的地方，还是展现最原汁原味的阿尔萨斯生活的舞台。
我到达时，庆祝丰收节的活动正进行得热火朝天，集市正是其中的组成部分。在离运河不远的小广场上，带白色顶棚的摊位在路两边一字排开。远远地，我看到一个红色装置立于最醒目的地方，看起来像是某种艺术创作，走近一看，原来是个由水果蔬菜搭建成的“作品”：红色平台上，最下层是整箱的苹果，向上依次是摆放整齐的卷心菜、胡萝卜、紫甘蓝、大蒜，最顶层则是颜色鲜艳的巨大南瓜——恐怕再没有比这更贴近生活的装饰了。不大的集市中，这样有趣的点缀还有不少：角落处一个蓝色的手推车上，巨大的卷心菜装得满满的；街角处两头尖尖的小船，上面堆满水果……面对此情此景，谁能不想到丰收？
除了那些有趣的点缀，集市上一个接一个的摊子也展现了一种其乐融融的氛围。它们卖的几乎都是绿色有机食品：散装的葡萄汁、磨盘般大小的奶酪、整串的香肠、散装的果酱……通过那些并不精致的包装看，很多应该都是自家农庄生产的。而摆摊者，也似乎不是来做生意，而是利用这个机会来见朋友、交流感情的。在这儿，几乎听不见大声的吆喝和讨价还价，卖主安静而平和，他们手举咖啡，聊天晒太阳；买主则更是怡然自得，有的牵条大狗，有的穿着精致，优雅得像在一场 Party上……
乡村复活
法国有不少主题博物馆，不过像阿尔萨斯民俗博物馆这样，占地20公顷，记载一个时代和一种生活的博物馆，却似乎并不多见。
民俗博物馆位于阿尔萨斯第二大城市米卢斯（Mulhouse）市郊。入口外，巨大的停车场上停满的来自瑞士、德国及本地的车辆足以说明此地受欢迎的程度。从这里，我们将短暂告别现代文明，进入百年前的欧洲乡村。穿过检票大厅，我和所有人一样，感觉一下子落在了19世纪阿尔萨斯乡下的土地上。与其说是博物馆，不如说这里是一个主题公园更为贴切。广场、学校、耕地、谷仓甚至森林都在其中，还有哪一个博物馆有这样的面积和设施吗？
当走过一座木桥时，身后传来“突突突”的声音，一辆巨大的拖拉机从远处开来，农夫模样的人边开边讲解，挂斗上坐满了像我一样对四周充满好奇的游客。坐拖拉机周游古村落，是这里的特色项目。不过比起坐着拖拉机，我更喜欢步行，这样能遇到更多有趣的人，能更近距离地看到那些新鲜的事物。穿过沙石小路，对面一所房子正在冒着袅袅炊烟，红砖房子里，一个穿传统民族服装、笑容可掬的老奶奶走了出来。她先是径直奔向旁边的羊圈，将手中的两桶饲料倒进饲料槽，接着开始打理房前的“一亩三分地”——地里种着各种我叫不上名字的花草和蔬菜。房间中则是地道的农舍装饰，桌椅板凳、锅碗瓢勺，连厨房中飘散出的味道，都充满田园气息。
既然再现的是完整的乡村，那除了农民，自然也不能缺少手艺人和买卖人。不远处的庭院里，一个头戴鸭舌帽、身穿劳动布工作服、“庄主”模样的老人正在向人们卖力地推销着自家酿的葡萄酒，院子里一派热火朝天的劳作场面：这边年轻人正在卖力地摇着榨汁机，把刚刚榨出的葡萄汁装入桶，如果你愿意，随时可以过去讨上一杯，尝尝那酸酸甜甜的味道；一旁上了些年纪的老先生看起来是个技术人员，他在另一个更古老的农机旁，认真地低头写写画画，直到一个穿衬衫、马甲，头戴毡帽的人走来才停下手，两人愉快地聊了起来。多么鲜活的两个法国农民形象！
处处葡萄园 满眼木筋房
在整个阿尔萨斯，木筋房随处可见，无论是首府斯特拉斯堡还是那些无名小镇。但给我留下最深刻印象的，要数小镇凯泽贝尔（Kaysersberg）的木筋房。
凯泽贝尔地方不大，顺着唯一一条主路一直向前，基本不会错过任何景致，这其中当然包括木筋房。正如名字里传达出的信息，这种两到四层的房子以木头为“筋”， 以泥土与砖石为“肉”，再配上尖尖的屋顶，刷上明艳的颜色，童话里的建筑就这样活脱脱地出现了。
可以说，木筋房是阿尔萨斯历史的见证者，因为随便一处木筋房，通常都有百年以上的历史。如今它们是最受游客欢迎的地方，很多木筋房临街的首层变成了餐馆、酒馆和商店，但二层以上，还是寻常民居。这些本地人悠哉地享受闹中取静的生活，过着祖辈那样的日子。作为地道的土著，他们对这里的了解，连最专业的导游也比不了。
“那是建造年份吗？”当我指着一处房子上“1855”的字样问坐在门前晒太阳的那位上了些年纪的女士时，她先是给出了肯定的回答，接着便与我聊了起来。说起自家宅子，这位在二楼出生，并且从未离开过的女士充满了感情：“每座房子不光有建造年份，还有很多‘秘密’。颜色深些的是樱桃木，说明当年的主人比较富有；房檐下的标志则记载着他们的职业。例如，我的曾祖父是个铁匠，所以画了个锤子。”她用手指了指高处那个有些斑驳的图案。
“用木头做框，这在当初可不是只为了好看，而是出于实用考虑。当我们搬家时，直接把木头拆下来做上记号，到了新地方再直接拼接，就像搭积木一样省事。”一位正要上楼的男士同样住在这里，不过他是小时候与父母一起搬过来的，他的家就是这样拆了又搭成的。
走在街上一幢幢单看，每个房子都不相同，但如果从高处俯瞰，它们又那么高度和谐一致。我顺着小镇旁的葡萄园登上小山顶，眼前出现的是一幅美丽的画面：红棕色系的尖屋顶紧密相连又错落有致，它们占满了整块平坦的山谷地带，前边是小河，身后是大小不一的葡萄园。这样的童话小镇，在不远的正前方有一个，在左边有一个，在右边和后方还有一个。小镇与葡萄园的组合，构成了绵延不断的风景……
露天集市的美妙时光
凯泽贝尔恬静宜人，与它相距半小时车程的科尔玛（Colmar）则热闹而充满生活气息。
不用看地图，按随处可见的路标指引，谁都能毫不费力地在科尔玛找到那些最有名的地方：老房子改建的菩提树下博物馆，里边收藏着创作于14世纪和15 世纪的珍稀画作；有400年历史的人头屋，文艺复兴风格的正面外墙上雕了105个神态各异的人头像；顺着小路深入城中，一个不起眼的街角是欣赏科尔玛运河的最佳地点，倚着围栏，小舟不时经过，这情景让人顿时觉得科尔玛的“小威尼斯”之称并非浪得虚名；而在巴尔托尔迪博物馆的院子里，这位创作了“自由女神”的雕刻家的身世、 背景则被不同的导游反复提及，版本不一，叙述各异……
多数时候，科尔玛似乎只有这些地方最吸引人，不过当露天集市开张时，情况就不同了，那不仅是消磨时光、品尝美味的地方，还是展现最原汁原味的阿尔萨斯生活的舞台。
我到达时，庆祝丰收节的活动正进行得热火朝天，集市正是其中的组成部分。在离运河不远的小广场上，带白色顶棚的摊位在路两边一字排开。远远地，我看到一个红色装置立于最醒目的地方，看起来像是某种艺术创作，走近一看，原来是个由水果蔬菜搭建成的“作品”：红色平台上，最下层是整箱的苹果，向上依次是摆放整齐的卷心菜、胡萝卜、紫甘蓝、大蒜，最顶层则是颜色鲜艳的巨大南瓜——恐怕再没有比这更贴近生活的装饰了。不大的集市中，这样有趣的点缀还有不少：角落处一个蓝色的手推车上，巨大的卷心菜装得满满的；街角处两头尖尖的小船，上面堆满水果……面对此情此景，谁能不想到丰收？
除了那些有趣的点缀，集市上一个接一个的摊子也展现了一种其乐融融的氛围。它们卖的几乎都是绿色有机食品：散装的葡萄汁、磨盘般大小的奶酪、整串的香肠、散装的果酱……通过那些并不精致的包装看，很多应该都是自家农庄生产的。而摆摊者，也似乎不是来做生意，而是利用这个机会来见朋友、交流感情的。在这儿，几乎听不见大声的吆喝和讨价还价，卖主安静而平和，他们手举咖啡，聊天晒太阳；买主则更是怡然自得，有的牵条大狗，有的穿着精致，优雅得像在一场 Party上……
乡村复活
法国有不少主题博物馆，不过像阿尔萨斯民俗博物馆这样，占地20公顷，记载一个时代和一种生活的博物馆，却似乎并不多见。
民俗博物馆位于阿尔萨斯第二大城市米卢斯（Mulhouse）市郊。入口外，巨大的停车场上停满的来自瑞士、德国及本地的车辆足以说明此地受欢迎的程度。从这里，我们将短暂告别现代文明，进入百年前的欧洲乡村。穿过检票大厅，我和所有人一样，感觉一下子落在了19世纪阿尔萨斯乡下的土地上。与其说是博物馆，不如说这里是一个主题公园更为贴切。广场、学校、耕地、谷仓甚至森林都在其中，还有哪一个博物馆有这样的面积和设施吗？
当走过一座木桥时，身后传来“突突突”的声音，一辆巨大的拖拉机从远处开来，农夫模样的人边开边讲解，挂斗上坐满了像我一样对四周充满好奇的游客。坐拖拉机周游古村落，是这里的特色项目。不过比起坐着拖拉机，我更喜欢步行，这样能遇到更多有趣的人，能更近距离地看到那些新鲜的事物。穿过沙石小路，对面一所房子正在冒着袅袅炊烟，红砖房子里，一个穿传统民族服装、笑容可掬的老奶奶走了出来。她先是径直奔向旁边的羊圈，将手中的两桶饲料倒进饲料槽，接着开始打理房前的“一亩三分地”——地里种着各种我叫不上名字的花草和蔬菜。房间中则是地道的农舍装饰，桌椅板凳、锅碗瓢勺，连厨房中飘散出的味道，都充满田园气息。
既然再现的是完整的乡村，那除了农民，自然也不能缺少手艺人和买卖人。不远处的庭院里，一个头戴鸭舌帽、身穿劳动布工作服、“庄主”模样的老人正在向人们卖力地推销着自家酿的葡萄酒，院子里一派热火朝天的劳作场面：这边年轻人正在卖力地摇着榨汁机，把刚刚榨出的葡萄汁装入桶，如果你愿意，随时可以过去讨上一杯，尝尝那酸酸甜甜的味道；一旁上了些年纪的老先生看起来是个技术人员，他在另一个更古老的农机旁，认真地低头写写画画，直到一个穿衬衫、马甲，头戴毡帽的人走来才停下手，两人愉快地聊了起来。多么鲜活的两个法国农民形象！