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东极岛，韩寒的电影《后会无期》中故事的起点与终点就发生在这里。
电影之后，我的心始终无法从《后会无期》中的小岛解脱出来，我总是怀念片中披着海风，迎着温柔得醉人的夕阳，三面环着海水，小路的脚印等等场景，还有漂亮的小蓟草开着紫色的花，爬满礁石的长春藤和爬山虎……“东极岛，你是人间的仙境。太平洋的阳光它最先照耀着你……”这首《东极岛岛歌》勾起了不少驴友对它的神往与痴恋。天是蔚蓝的，海也是蔚蓝的，坐在石头上，静静地想，静静地听，让海风轻轻地吹拂头发，思绪和海风一起飞扬，那辽阔宁静的大海，那澄静如练的天际。
石屋，海上的布达拉宫
东极岛，顾名思义就是东边的极点，是我国能看到海上第一缕阳光的地方。属于舟山市岱山县东极镇，是中街山列岛中的一座大岛。中街山列岛在岱衢洋海面上，由西北至东南，依次排列黄兴、庙子湖、青浜、西福山、东福山诸岛。为东极镇镇政府所在地。青浜岛因为建筑沿坡而建，远看有点像布达拉宫，还被称为海上布达拉宫。东极岛还有美丽动人的传说故事，秦时的徐福率三千童男童女下东海为秦始皇求长生不老之药，驻足地便是东福山。
三伏天来到东极岛，阳光下仍很闷热，但在背阴处，却很凉爽，海风吹拂，有一丝丝海鲜的味道。房屋外墙，均由土黄色的方正原石垒砌而成。听房东说，当年建房的这些石块，都是一元钱一块，从采石场自己运回来的。海岛石屋，已成为当地的一道景观。青浜岛山坡上的石屋，尤为壮观，被誉为“海上的布达拉宫”。
最令人感触深刻的还是恰巧遇上台风，抑或是这里的风本就无情，肆虐呼啸而至，毫不夸张地说这里的风真能把人吹跑。夜晚睡在旅社中，伴着呼啸的海风，人仿佛也置身其中。这里的海并不是特别的蓝，但有种独特的风味，阵阵海风吹来，你能感受到那份夹杂着腥味的海水味道。片片白云层层叠叠，时疏时密，在蔚蓝的天空中，飘着的是棉花样的云朵，显得格外的轻柔。由于刚巧遇上台风，我们还能够欣赏到海浪拍岸的雄伟气势。在阳光的照耀下，海浪席卷而至，拍岸不倦，海浪声、风声相应和，如此回旋往复。最终留给人无限遐想的还有那无辜被搅起的肥皂泡沫般晶莹的浪花，随着海浪慢慢退去，正如苏东坡“乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪”的描述，怒比钱塘秋潮，惊涛裂岸……
东福山，这才是正宗的“东极”
乘东极号游轮，到东福山岛，需一个小时左右。行使的游轮任由强劲的海风摆布，时而左右摇晃，时而前后起伏，好像儿童乐园的过山车，有人大呼过瘾，有人晕船难受。远望碧水蓝天中的东福山岛，岛的上空漂浮着一大片白云。据船员说，中山街列岛就是东福山岛经常有这种景色。我说，可以叫“东福祥云”，把她列为东极一景。登上东福山岛，那里的原住民很少，除了一二家小店外，尚有十几位老人留守着，与冷清的石屋相伴。
话说这个东福山，它才是正宗的“东极”，这里无什人居住，所以也少有商业气息。只在临码头的一个山岙里坐落着一片平顶的屋子，有几个屋子的门前写着“旅馆”的字样，一些人的门前晒着海带，也有的人屋前晾着潜水衣。连东极镇上都很少有人住了，更不要说这座东福山。
这座小小的山是我国的东海前哨，山顶驻扎着官兵。我们没费多大的劲就上了半山腰，准备扎营，但一位兵哥哥对我们说，这里扎营不好，不安全，晚上有九级的大风。他带我们去了一个绝好的地方：山上的白云庙，白云庙建在山腰上，庙虽小但香火很旺，这在我们第二天的时候就发现了。很幸运，上岛的第二天正好是“佛诞”，山下的一些老妈妈们背着祭典的食物，换上裟衣，围着小庙唱着“释迦摩尼……”虔诚地完成了仪式，她们拿起供品分给与我们同行的小朋友。东福山的海岸石头边，长了很多仙人掌，一丛丛，根连着根，足有树那么大。
如果说东福山岛是东海的一颗珍珠的话，那么象鼻峰也许就是阳光下珍珠的光芒闪耀处。象鼻峰是天然的观景台，长长地，延伸到海里。走到这里，我不由想起曹操的四言古诗《观沧海》：东临碣石，以观沧海。水何澹澹，山岛耸峙。此时此地，“沧海”改作“东海”即可。这里的确是一块福地，难怪取名东福了。查看历史，这里未遭遇兵燹，只在二战时，救起过被美军炸沉的日本里斯本丸号上的英军俘虏。有许多地方是可以凭栏怀古的，感叹兴替的，但这里让人宁静豁达，看日落日起，洗尽尘埃，梵净心音……
小岛，因为有了故事而鲜活
踏上东极岛的码头，就能看到海湾尽处的礁石上赫然立着一尊石像，我一直不知道石像所刻是谁，直到看到地图介绍的岛上有“陈财伯墓”“陈财伯庙”，才联想到那尊石像，想象着它的故事。时间空余，我一路问寻着，找到陈财伯的庙址。小庙雅洁清静，只有一尼在庙堂静坐，侧屋立着这位被庙子岛居民世世代代供奉的陈财伯的像，另有陈财伯的简历事迹，浓缩成几百字悬挂西墙，供游客观瞻。走出门来，绕至庙后，则是陈财伯的墓地了。庙和墓地都由镇政府建于一九九二年，很新，或是翻修，或是重建，不得而知。相传清朝，福建惠州人陈财伯出海遇海难，凭借高超的泳技，漂流至这个荒无人烟的岛上。之后，他历经艰辛生存了下来，并在荒岛上日日点起火种为出航的渔船导航，渔民以为有神相助，直到一天上岛才发现了陈财伯。于是，他们在这里定居，繁衍，这个美丽的小岛也从此有了故事。
每天清晨在石砌墙下或码头平台上，许多渔民把捕捉到的鱼虾贝壳一类小海鲜，席地摆摊兜售。夕阳西下，码头平台则成了海鲜大排档摊主的地盘。听海涛，吹海风，品海鲜，为游人必修的功课和享受。那里有一种螺，如小孩的拳头，当地人叫“拳头螺”，非常贴切，味道也不错。“拳头螺”的顶盖颇奇特，不像湖塘中的青壳螺丝的“眼”，薄如蝉翼，它竟有一元硬币大小，隆起部分达一公分厚，犹如一扇小石门。海洋生物为保护自己，其进化程度令人惊叹。
傍晚的风景不错，夕阳正西下，天空还有些晚霞，映在海面上，波光粼粼……如果你热爱海鲜，这里的海鲜夜排档，岛民的家常小菜能让你饱餐一顿，大大小小的贝类，各具特色的海鱼，应有尽有。由于台风的缘故，差点滞留在小岛，但是人总是有那份运气在，此行遇上的加班车、加班船让我感到还是蒙受上天眷顾的。不过退一步想，如果没有世俗的喧嚣，没有上班生活的烦恼，做一个靠山吃山，靠水吃水的人……那也会是另一种风景。
行程
如果不坐飞机，宁波似乎是去东极岛的最佳出发地，“四步”可到东极岛。宁波-沈家门（普陀山客运站）-半升洞码头-东极岛（庙子湖）
1宁波-沈家门（普陀山客运站）：2小时。宁波客运南站、客运北站均有多路大巴到沈家门，从沈家门回宁波的大巴车，最晚是18：40时。
2沈家门（普陀山客运站）-半升洞码头：约4公里左右。普陀车客运站出门有公交6、7路两路车，不急可以坐公交，终点都是半升洞码头。
3半升洞码头-东极岛（庙子湖）：2小时。下午13：45时开船，但12：30时才开始售票，售票的地方经常会非常挤。半升洞码头到东极（庙子湖）的船，只有一艘（东极号），平时8：30时发船。
4东极（庙子湖）-青浜-东福山岛：约20-30分钟/单层舱。先从庙子湖到青浜，停5-10分钟，然后再到东福山岛。只有这三个岛是有居民的，可以食宿，其中以庙子湖岛为最大。
住宿
整个岛上似乎都有客栈和宾馆，有的看起来要好一些的，大部分是民居式的客栈。东福山岛的房间似乎要比庙子湖贵一点，因东福山岛和青浜的原居民会少一些，房屋也相对少一些。
电影之后，我的心始终无法从《后会无期》中的小岛解脱出来，我总是怀念片中披着海风，迎着温柔得醉人的夕阳，三面环着海水，小路的脚印等等场景，还有漂亮的小蓟草开着紫色的花，爬满礁石的长春藤和爬山虎……“东极岛，你是人间的仙境。太平洋的阳光它最先照耀着你……”这首《东极岛岛歌》勾起了不少驴友对它的神往与痴恋。天是蔚蓝的，海也是蔚蓝的，坐在石头上，静静地想，静静地听，让海风轻轻地吹拂头发，思绪和海风一起飞扬，那辽阔宁静的大海，那澄静如练的天际。
石屋，海上的布达拉宫
东极岛，顾名思义就是东边的极点，是我国能看到海上第一缕阳光的地方。属于舟山市岱山县东极镇，是中街山列岛中的一座大岛。中街山列岛在岱衢洋海面上，由西北至东南，依次排列黄兴、庙子湖、青浜、西福山、东福山诸岛。为东极镇镇政府所在地。青浜岛因为建筑沿坡而建，远看有点像布达拉宫，还被称为海上布达拉宫。东极岛还有美丽动人的传说故事，秦时的徐福率三千童男童女下东海为秦始皇求长生不老之药，驻足地便是东福山。
三伏天来到东极岛，阳光下仍很闷热，但在背阴处，却很凉爽，海风吹拂，有一丝丝海鲜的味道。房屋外墙，均由土黄色的方正原石垒砌而成。听房东说，当年建房的这些石块，都是一元钱一块，从采石场自己运回来的。海岛石屋，已成为当地的一道景观。青浜岛山坡上的石屋，尤为壮观，被誉为“海上的布达拉宫”。
最令人感触深刻的还是恰巧遇上台风，抑或是这里的风本就无情，肆虐呼啸而至，毫不夸张地说这里的风真能把人吹跑。夜晚睡在旅社中，伴着呼啸的海风，人仿佛也置身其中。这里的海并不是特别的蓝，但有种独特的风味，阵阵海风吹来，你能感受到那份夹杂着腥味的海水味道。片片白云层层叠叠，时疏时密，在蔚蓝的天空中，飘着的是棉花样的云朵，显得格外的轻柔。由于刚巧遇上台风，我们还能够欣赏到海浪拍岸的雄伟气势。在阳光的照耀下，海浪席卷而至，拍岸不倦，海浪声、风声相应和，如此回旋往复。最终留给人无限遐想的还有那无辜被搅起的肥皂泡沫般晶莹的浪花，随着海浪慢慢退去，正如苏东坡“乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪”的描述，怒比钱塘秋潮，惊涛裂岸……
东福山，这才是正宗的“东极”
乘东极号游轮，到东福山岛，需一个小时左右。行使的游轮任由强劲的海风摆布，时而左右摇晃，时而前后起伏，好像儿童乐园的过山车，有人大呼过瘾，有人晕船难受。远望碧水蓝天中的东福山岛，岛的上空漂浮着一大片白云。据船员说，中山街列岛就是东福山岛经常有这种景色。我说，可以叫“东福祥云”，把她列为东极一景。登上东福山岛，那里的原住民很少，除了一二家小店外，尚有十几位老人留守着，与冷清的石屋相伴。
话说这个东福山，它才是正宗的“东极”，这里无什人居住，所以也少有商业气息。只在临码头的一个山岙里坐落着一片平顶的屋子，有几个屋子的门前写着“旅馆”的字样，一些人的门前晒着海带，也有的人屋前晾着潜水衣。连东极镇上都很少有人住了，更不要说这座东福山。
这座小小的山是我国的东海前哨，山顶驻扎着官兵。我们没费多大的劲就上了半山腰，准备扎营，但一位兵哥哥对我们说，这里扎营不好，不安全，晚上有九级的大风。他带我们去了一个绝好的地方：山上的白云庙，白云庙建在山腰上，庙虽小但香火很旺，这在我们第二天的时候就发现了。很幸运，上岛的第二天正好是“佛诞”，山下的一些老妈妈们背着祭典的食物，换上裟衣，围着小庙唱着“释迦摩尼……”虔诚地完成了仪式，她们拿起供品分给与我们同行的小朋友。东福山的海岸石头边，长了很多仙人掌，一丛丛，根连着根，足有树那么大。
如果说东福山岛是东海的一颗珍珠的话，那么象鼻峰也许就是阳光下珍珠的光芒闪耀处。象鼻峰是天然的观景台，长长地，延伸到海里。走到这里，我不由想起曹操的四言古诗《观沧海》：东临碣石，以观沧海。水何澹澹，山岛耸峙。此时此地，“沧海”改作“东海”即可。这里的确是一块福地，难怪取名东福了。查看历史，这里未遭遇兵燹，只在二战时，救起过被美军炸沉的日本里斯本丸号上的英军俘虏。有许多地方是可以凭栏怀古的，感叹兴替的，但这里让人宁静豁达，看日落日起，洗尽尘埃，梵净心音……
小岛，因为有了故事而鲜活
踏上东极岛的码头，就能看到海湾尽处的礁石上赫然立着一尊石像，我一直不知道石像所刻是谁，直到看到地图介绍的岛上有“陈财伯墓”“陈财伯庙”，才联想到那尊石像，想象着它的故事。时间空余，我一路问寻着，找到陈财伯的庙址。小庙雅洁清静，只有一尼在庙堂静坐，侧屋立着这位被庙子岛居民世世代代供奉的陈财伯的像，另有陈财伯的简历事迹，浓缩成几百字悬挂西墙，供游客观瞻。走出门来，绕至庙后，则是陈财伯的墓地了。庙和墓地都由镇政府建于一九九二年，很新，或是翻修，或是重建，不得而知。相传清朝，福建惠州人陈财伯出海遇海难，凭借高超的泳技，漂流至这个荒无人烟的岛上。之后，他历经艰辛生存了下来，并在荒岛上日日点起火种为出航的渔船导航，渔民以为有神相助，直到一天上岛才发现了陈财伯。于是，他们在这里定居，繁衍，这个美丽的小岛也从此有了故事。
每天清晨在石砌墙下或码头平台上，许多渔民把捕捉到的鱼虾贝壳一类小海鲜，席地摆摊兜售。夕阳西下，码头平台则成了海鲜大排档摊主的地盘。听海涛，吹海风，品海鲜，为游人必修的功课和享受。那里有一种螺，如小孩的拳头，当地人叫“拳头螺”，非常贴切，味道也不错。“拳头螺”的顶盖颇奇特，不像湖塘中的青壳螺丝的“眼”，薄如蝉翼，它竟有一元硬币大小，隆起部分达一公分厚，犹如一扇小石门。海洋生物为保护自己，其进化程度令人惊叹。
傍晚的风景不错，夕阳正西下，天空还有些晚霞，映在海面上，波光粼粼……如果你热爱海鲜，这里的海鲜夜排档，岛民的家常小菜能让你饱餐一顿，大大小小的贝类，各具特色的海鱼，应有尽有。由于台风的缘故，差点滞留在小岛，但是人总是有那份运气在，此行遇上的加班车、加班船让我感到还是蒙受上天眷顾的。不过退一步想，如果没有世俗的喧嚣，没有上班生活的烦恼，做一个靠山吃山，靠水吃水的人……那也会是另一种风景。
行程
如果不坐飞机，宁波似乎是去东极岛的最佳出发地，“四步”可到东极岛。宁波-沈家门（普陀山客运站）-半升洞码头-东极岛（庙子湖）
1宁波-沈家门（普陀山客运站）：2小时。宁波客运南站、客运北站均有多路大巴到沈家门，从沈家门回宁波的大巴车，最晚是18：40时。
2沈家门（普陀山客运站）-半升洞码头：约4公里左右。普陀车客运站出门有公交6、7路两路车，不急可以坐公交，终点都是半升洞码头。
3半升洞码头-东极岛（庙子湖）：2小时。下午13：45时开船，但12：30时才开始售票，售票的地方经常会非常挤。半升洞码头到东极（庙子湖）的船，只有一艘（东极号），平时8：30时发船。
4东极（庙子湖）-青浜-东福山岛：约20-30分钟/单层舱。先从庙子湖到青浜，停5-10分钟，然后再到东福山岛。只有这三个岛是有居民的，可以食宿，其中以庙子湖岛为最大。
住宿
整个岛上似乎都有客栈和宾馆，有的看起来要好一些的，大部分是民居式的客栈。东福山岛的房间似乎要比庙子湖贵一点，因东福山岛和青浜的原居民会少一些，房屋也相对少一些。