川人多好泡菜，尤以川南为甚，在物质匮乏年代，泡菜是平常人家餐桌上一年到头的常客，“出勤率”很高。
　　在儿时的记忆中，每到冬至前后，母亲就会为腌制一缸酸香十足的泡菜忙碌起来。腌制泡菜得选上好的青菜（也有叫冬菜的）为原材料，青菜细嫩尖顶部分为最佳。将菜尖洗净，用刀对半剖开，放置露天晾晒，使水分大量蒸发，以减少氧气的含量。与此同时，得准备好泡菜缸。泡菜缸子以土烧瓦缸最好，内壁有细密眼孔，以供矿物质和盐水融合、交换。当然，这些科学知识母亲是不懂的，但她在年复一年的泡制过程中总结出来的经验之谈，和今天在工业流水线生产中注重的技术指标如出一辙。
　　冬菜晾晒三五天后就可以下缸。母亲取来老坛水，和事先冷却好的凉开水充分混合，下缸，加少量盐、花椒，再在缸低铺一层芹菜、蒜苗（大蒜杆茎）、萝卜皮，然后一层冬菜一层盐，逐一将冬菜下缸。盐水以刚刚没过冬菜为宜，使冬菜完全浸泡在盐水中。然后，盖上坛盖，坛沿灌水，以隔绝氧气进入，并随时注意在水分蒸发后及时补水。这样，一罐泡菜就算大功告成了。
　　五六天以后，我们就能品尝到最先出炉的新鲜泡菜了。这个时候的泡菜入盐不深，酸味适中，口感脆爽，正是下饭的妙品。有时候，母亲还会将泡菜切碎，从自家菜园摘来新鲜青椒剁碎，再把刚榨出的菜油土锅土灶烧旺，一同下锅暴炒，片刻即出，其香余味饶舌三日而不绝。
　　其实，我真正要说的是家乡驰名中外的特产——资中冬尖。资中冬尖的制作方式、食材选用和母亲腌制泡菜并无太大差异。资中县是历史文化名县，建制历史悠久。而冬尖能成为资中的一张文化名片，和一个人有关，他叫骆成骧，资中人士。光绪二十七年（公元1901年），骆成骧高中状元，成为了清朝300余年间四川唯一的状元郎。喜迎高中，新状元托人在家乡带了两担冬尖上京，分赠同僚，大学士孙家鼎食后赞不绝口，题诗赞道：“枇杷青菜取其尖，巧制精腌有秘传。调味佐餐冠厨膳，资州冬尖不虚传。”于是，冬尖更加美名高涨，连李莲英都来索讨，说是“老佛爷闻到香味了”。随后，资中冬尖就从平常百姓家的屌丝摇身一变，成为了特供朝廷的“高富帅”。
　　如今资中冬尖被申请成为了我国地理标志保护产品，远销海外，冬尖产业也正逐渐成为资中发展县域经济的重要产业之一。资中冬尖那一股酸爽浓香从物资匮乏时代穿越而来，正越来越多地出现在都市人家的餐桌上，以更开放的姿态，高端大气上档次地走出国门。


　　在去年我荣升为家庭煮夫的那段日子里，家里餐桌上总会有一款汤品，以酸辣汤为多见，其中就多以资中冬尖为食材。为炫耀厨技，也为了满足我来自冬尖故乡的小小虚荣，我总会要求食客加以点评。食客们吃人嘴短，莫不称赞有嘉。随后，我又托人从老家稍来几箱冬尖，分赠亲友，反复叮嘱冬尖入菜的多种烹饪方式和技巧。随后反馈回来的信息用一句广告词总结就是，吃过都说好。我是相信朋友们的真诚的，味觉敏感而又多情，通过直观感受表达真相，从不骗人。区区冬尖，出于平凡，食材随处可见，工艺也不复杂，但它能成为我，成为许多川人记忆中最温暖的象形符号，是因为它在那些特殊的岁月里为我们提供了对食物、对美味、对希望最廉价最可靠的满足——家有一缸泡菜，能一年吃到头，有它生活似乎就有了依靠。
　　在今天的许多高端餐厅，也能常常见到冬菜的影子，其卖相考究，作为配角不适时机地冲洗着被高油脂日益惯坏的都市人的肠胃。但美食的记忆又是固执的，在我看来，最美好的冬菜味道还是来自当年母亲新鲜烹制的那一款，酸辣并举，清香可口，弥漫在母亲劳碌的背影中，因为温暖而更加满口生香。
　　冬尖美食两款小荐：
　　冬尖碎肉下饭菜
　　配料：猪肉（半肥瘦）400克，碎粒冬尖200克，干海椒（切2厘米长）、蒜米、姜米、葱花、混合油、精盐、味精、白糖各适量。
　　制作方法：猪肉剁碎成细粒锅置中火上下混合油烧至6成热时，投入碎肉炒散籽，加姜米、干海椒、蒜米、炒出香味，使肉酥脆，再加碎粒冬尖，炒干水份加味精、香油、葱花起锅即成。
　　特色：肥而不腻，下饭可口。
　　冬尖扣肉（咸烧白）
　　配料：五花猪肉（带皮）500克，碎粒冬尖150克，酱油15克，泡红辣椒3根，花椒10余粒，味精0.5克，精盐1克，熟菜油500克耗25克。
　　制作方法：将猪肉清洗干净，入沸水锅内煮至断生取出，趁热搌干水份，将肉皮抹匀酱油，菜油下锅烧至五成熟，放入猪肉炸至皮呈金黄色捞出，切成8厘米长、4厘米宽、0.6厘米厚的肉片，切成20片，以5片为一组，在蒸碗内码好，然后依次放入精盐、味精、酱油10克、泡红椒（切段）、花椒、冬菜尖入蒸锅蒸2小时，翻扣在盘中即成。
　　特色：肥而不腻，入口即化。