论文部分内容阅读
眼前是如立体抽象画般的魔幻蓝色，耳畔则清晰听到融水打在身边水坑中的叮咚声，被冰川这样萦绕身体的感觉，奇妙极了。
通常，冰川总与让人缺氧的高海拔和严寒相伴，但新西兰西海岸的弗朗兹·约瑟夫冰川(Franz JosefGlacier)没有这些特点——这里就仿佛是葱郁的亚热带。一场雨后，冰川脚下的同名小镇被湿润温暖的水气笼罩，路旁苍天大树和丰富的植被营造出的环境让人感觉生机勃勃——这里是世界上罕见的雨林与冰川并存的地貌。就在我总觉得来错了地方，头顶没有冰川的时候，乌云适时地被风吹走了，抬眼可见的高处，雪山就在夕阳下毫无征兆地露出真面目，晶莹剔透到发蓝的效果加之下方块速移动的雾气，很有打开冰箱冷冻室时，冰霜滚滚冒出的情景。
误闯私宅
我居住的度假村TeWaonui ForestRetreat就在常驻入口不足500的小镇中央，整个建筑只有六层，但占地广大地分布在一片原始森林中，窗外就是茂密的树木，各种昆虫、鸟类在不同时刻发出各自的声音，晚上抬头可见明亮的星空。这样的居住环境，加上隔壁房间阳台上传来同行摇滚歌手的吉他声，让我再次产生错觉，以为自己又来到了婆罗洲的热带雨林音乐节。
为了驱散幻觉，我在清晨时分早早起床走出房间，打算在拜访冰川之前，先探索一下这个可爱的小镇。前一天晚上，我就看到了酒店门口整齐停放着的几辆越野自行车，这是酒店贴心地为住客免费提供的代步工具——在地广人稀的南岛西海岸，500人口的生活空间绝不是靠双脚能丈量的。
戴好头盔，跨上自行车，我又把地图看了几遍后出门。按地图所示，出门右转顺主路直行。穿过一串商店、两个小教堂、过一座桥后便能顺着为骑行和徒步者准备的小径进山，并一直抵达冰川脚下，但好奇心驱使我向相反的方向走去，这片区域在地图上没有显示有任何景点，但看上去相当恬静宜人，一栋栋独立的单层或二层房子沿公路两旁错落分布，我想去看看，在这样一个偏僻的小镇，当地人过着怎样的生活。
在这个晴朗的早上，冰川就“挂”在身后，阳光照耀下，它闪烁着耀眼的光泽，成了显眼的地标。此时，我背朝着冰川，沿着一条长长的下坡路飞快骑行，此时公略上没有车，耳边听到的只有粗粝的柏油路面与橡胶轮胎摩擦的声音和呼呼风声。不远处，公路便终止了，在这片不大的区域中，有很多个没有、或者路标很小的岔路口。
我沿着一条小路摸索着骑进去，两边是修剪整齐的花草树木，一栋木头房子占据了路的尽头，它看上去颇有年头，木质的墙上因为潮湿而随处可见绿色的苔藓，墙角甚至长出了蘑菇。房前一角码放整齐的松木显然是过冬用的柴火，不过此时还没有干透，老远就能闻到它散发出的浓浓木香。空地上，一辆上世纪七八十年代款式的老爷车油漆有些斑驳，看来是很久没开了。眼前的景色俨然小说或电影中30年代的乡村木屋，让人脑海中立马会浮现出，在屋里的窗前，坐着一个面对打字机踌躇的酗酒潦倒作家……这样的环境氛围，对于一个热爱乡村居所的人显然正中下怀。我举着相机拍了好一阵子，才磨磨蹭噌地骑上车原路返回，这时我才赫然发现，原来在半路的地方有一个长满红色铁锈，不显眼并大开着的铁门，上面还有邮箱与门牌号……原来，我在不小心中误闯了私宅。
公共空间与私人空间的界限，在这样一个地广人稀的地方似乎并不被人太在意，界限模糊而暖昧。不过为了不和一个突然站在自家屋门前，手举双简猎枪怒不可遏的主人面对面，我还是更加了几分小心，在骑车的时候注意私人空间的标志，以免再次无理地误闯民宅。顺着主路另一边的小路，一个“小心骑车人”的可爱略标是一条地下满是腐叶的幽深小路，它从柏油逐渐过渡成了沙石，弯曲后突然又豁然开朗，蜿蜒到一片背靠着雪山的小小社区跟前——原来我已经绕回了主路。一个多小时工夫，将小镇逛了个遍。
被冰川萦绕身体
自行车可以到冰川脚下，而直升飞机则可以飞跃并俯瞰它。不过在直升飞机上俯瞰只是接近约瑟夫冰川的小小前奏。当飞机盘旋一周，在满是冰缝的蓝色冰川顶部上空悬停后，驾驶员便一个俯冲来到一片有雪地停机坪的空旷地带，平稳着陆，我和同机其他穿着臃肿防寒服装的同伴一起下机，开始冰川徒步。
下机的第一个动作，是蹲在地上并尽量把头压低。我们并没有遇到劫持人质的恐怖分子，这么走的目的，是为了抵御直升飞机飞走时的巨大冲击力。伴随着震耳的轰鸣，瞬时七八级的大风吹起地上的冰雪，俨然造成了一场小小的雪暴，好在当飞机升空后，天地瞬间恢复了平静。
刚开始在登山靴外套上冰爪，我们都有些腿脚僵硬，走路很不自然。幸好这个时候所走的路都比较容易，是角度很平缓的上坡路。而向导一边慢慢带路一边不停解说，也逐渐缓解了这种不适。这位皮肤黝黑、胡子拉碴的专业向导来自澳的李亚，尽管这个体魄强健的家伙号称过不少雪山。并常年在这样寒冷的气温中穿短裤行走，但却有着少年般的腼腆。前进的时候，他忙碌地穿梭在整个队伍的中央，一会开路、一会断后。遇到要开讲时，就将人集中成一个圈，冰川的形成、增加或融化、如何避免雪崩、识别隐形冰缝……这些看似专业的知识在他眼里似乎通通是小儿科，只用简单的几句话，就解释得非常清楚明了。
上山的路在最后阶段开始增加难度，坡度加陡，偶然遇到没有路的地方，则需要手脚并用地翻越、攀爬，但每这样向上完成一次上升，回过头来的风景便会变得更美丽一些。直到最后，略被一个冰瀑截断，这个天然冰雕被从山顶垂直而下的雪山融水冲刷得晶莹剔透，声音也格外悦耳，从某个角度去看，彩虹一直挂在男陧。
后半程是返回到停机坪，但我们并不是原路折返，而是要走一条更为刺激的路线，整个徒步中的精彩，几乎都是在这里体现出来的。此时，脚下的冰爪已经完全被适应，既然已经能健步如飞，加些难度自然在情理之中。
在一处下坡处，向导将我们领到了一个仅能容纳一人、呈螺旋状向下的冰洞处。他先是蹲下身子，手撑四周，轻盈地钻进去，靠着身体的扭动与双手的配合很容易地下到了下_层，并在那里做好保护准备，接下来，就看我们的了。一个体型较大的意大利人首当其冲，不过由于不得要领而出师不利，直接被卡住，幸好摩擦力小，他只是上下左右扭动几下，便挣脱束缚，顺利完成。我在中间进入，已经观察并总结了前面几个人的一些经验，小心地钻进、在狭小空间内施展。滑溜溜的冰与身体裸露部分接触，凉丝丝的感觉很舒服，而当需要放平身体的时候，眼前是如立体抽象画般的魔幻蓝色，耳畔则清晰听到融水打在身边水坑中的叮咚声，被冰川这样萦绕身体的感觉，奇妙极了。
通常，冰川总与让人缺氧的高海拔和严寒相伴，但新西兰西海岸的弗朗兹·约瑟夫冰川(Franz JosefGlacier)没有这些特点——这里就仿佛是葱郁的亚热带。一场雨后，冰川脚下的同名小镇被湿润温暖的水气笼罩，路旁苍天大树和丰富的植被营造出的环境让人感觉生机勃勃——这里是世界上罕见的雨林与冰川并存的地貌。就在我总觉得来错了地方，头顶没有冰川的时候，乌云适时地被风吹走了，抬眼可见的高处，雪山就在夕阳下毫无征兆地露出真面目，晶莹剔透到发蓝的效果加之下方块速移动的雾气，很有打开冰箱冷冻室时，冰霜滚滚冒出的情景。
误闯私宅
我居住的度假村TeWaonui ForestRetreat就在常驻入口不足500的小镇中央，整个建筑只有六层，但占地广大地分布在一片原始森林中，窗外就是茂密的树木，各种昆虫、鸟类在不同时刻发出各自的声音，晚上抬头可见明亮的星空。这样的居住环境，加上隔壁房间阳台上传来同行摇滚歌手的吉他声，让我再次产生错觉，以为自己又来到了婆罗洲的热带雨林音乐节。
为了驱散幻觉，我在清晨时分早早起床走出房间，打算在拜访冰川之前，先探索一下这个可爱的小镇。前一天晚上，我就看到了酒店门口整齐停放着的几辆越野自行车，这是酒店贴心地为住客免费提供的代步工具——在地广人稀的南岛西海岸，500人口的生活空间绝不是靠双脚能丈量的。
戴好头盔，跨上自行车，我又把地图看了几遍后出门。按地图所示，出门右转顺主路直行。穿过一串商店、两个小教堂、过一座桥后便能顺着为骑行和徒步者准备的小径进山，并一直抵达冰川脚下，但好奇心驱使我向相反的方向走去，这片区域在地图上没有显示有任何景点，但看上去相当恬静宜人，一栋栋独立的单层或二层房子沿公路两旁错落分布，我想去看看，在这样一个偏僻的小镇，当地人过着怎样的生活。
在这个晴朗的早上，冰川就“挂”在身后，阳光照耀下，它闪烁着耀眼的光泽，成了显眼的地标。此时，我背朝着冰川，沿着一条长长的下坡路飞快骑行，此时公略上没有车，耳边听到的只有粗粝的柏油路面与橡胶轮胎摩擦的声音和呼呼风声。不远处，公路便终止了，在这片不大的区域中，有很多个没有、或者路标很小的岔路口。
我沿着一条小路摸索着骑进去，两边是修剪整齐的花草树木，一栋木头房子占据了路的尽头，它看上去颇有年头，木质的墙上因为潮湿而随处可见绿色的苔藓，墙角甚至长出了蘑菇。房前一角码放整齐的松木显然是过冬用的柴火，不过此时还没有干透，老远就能闻到它散发出的浓浓木香。空地上，一辆上世纪七八十年代款式的老爷车油漆有些斑驳，看来是很久没开了。眼前的景色俨然小说或电影中30年代的乡村木屋，让人脑海中立马会浮现出，在屋里的窗前，坐着一个面对打字机踌躇的酗酒潦倒作家……这样的环境氛围，对于一个热爱乡村居所的人显然正中下怀。我举着相机拍了好一阵子，才磨磨蹭噌地骑上车原路返回，这时我才赫然发现，原来在半路的地方有一个长满红色铁锈，不显眼并大开着的铁门，上面还有邮箱与门牌号……原来，我在不小心中误闯了私宅。
公共空间与私人空间的界限，在这样一个地广人稀的地方似乎并不被人太在意，界限模糊而暖昧。不过为了不和一个突然站在自家屋门前，手举双简猎枪怒不可遏的主人面对面，我还是更加了几分小心，在骑车的时候注意私人空间的标志，以免再次无理地误闯民宅。顺着主路另一边的小路，一个“小心骑车人”的可爱略标是一条地下满是腐叶的幽深小路，它从柏油逐渐过渡成了沙石，弯曲后突然又豁然开朗，蜿蜒到一片背靠着雪山的小小社区跟前——原来我已经绕回了主路。一个多小时工夫，将小镇逛了个遍。
被冰川萦绕身体
自行车可以到冰川脚下，而直升飞机则可以飞跃并俯瞰它。不过在直升飞机上俯瞰只是接近约瑟夫冰川的小小前奏。当飞机盘旋一周，在满是冰缝的蓝色冰川顶部上空悬停后，驾驶员便一个俯冲来到一片有雪地停机坪的空旷地带，平稳着陆，我和同机其他穿着臃肿防寒服装的同伴一起下机，开始冰川徒步。
下机的第一个动作，是蹲在地上并尽量把头压低。我们并没有遇到劫持人质的恐怖分子，这么走的目的，是为了抵御直升飞机飞走时的巨大冲击力。伴随着震耳的轰鸣，瞬时七八级的大风吹起地上的冰雪，俨然造成了一场小小的雪暴，好在当飞机升空后，天地瞬间恢复了平静。
刚开始在登山靴外套上冰爪，我们都有些腿脚僵硬，走路很不自然。幸好这个时候所走的路都比较容易，是角度很平缓的上坡路。而向导一边慢慢带路一边不停解说，也逐渐缓解了这种不适。这位皮肤黝黑、胡子拉碴的专业向导来自澳的李亚，尽管这个体魄强健的家伙号称过不少雪山。并常年在这样寒冷的气温中穿短裤行走，但却有着少年般的腼腆。前进的时候，他忙碌地穿梭在整个队伍的中央，一会开路、一会断后。遇到要开讲时，就将人集中成一个圈，冰川的形成、增加或融化、如何避免雪崩、识别隐形冰缝……这些看似专业的知识在他眼里似乎通通是小儿科，只用简单的几句话，就解释得非常清楚明了。
上山的路在最后阶段开始增加难度，坡度加陡，偶然遇到没有路的地方，则需要手脚并用地翻越、攀爬，但每这样向上完成一次上升，回过头来的风景便会变得更美丽一些。直到最后，略被一个冰瀑截断，这个天然冰雕被从山顶垂直而下的雪山融水冲刷得晶莹剔透，声音也格外悦耳，从某个角度去看，彩虹一直挂在男陧。
后半程是返回到停机坪，但我们并不是原路折返，而是要走一条更为刺激的路线，整个徒步中的精彩，几乎都是在这里体现出来的。此时，脚下的冰爪已经完全被适应，既然已经能健步如飞，加些难度自然在情理之中。
在一处下坡处，向导将我们领到了一个仅能容纳一人、呈螺旋状向下的冰洞处。他先是蹲下身子，手撑四周，轻盈地钻进去，靠着身体的扭动与双手的配合很容易地下到了下_层，并在那里做好保护准备，接下来，就看我们的了。一个体型较大的意大利人首当其冲，不过由于不得要领而出师不利，直接被卡住，幸好摩擦力小，他只是上下左右扭动几下，便挣脱束缚，顺利完成。我在中间进入，已经观察并总结了前面几个人的一些经验，小心地钻进、在狭小空间内施展。滑溜溜的冰与身体裸露部分接触，凉丝丝的感觉很舒服，而当需要放平身体的时候，眼前是如立体抽象画般的魔幻蓝色，耳畔则清晰听到融水打在身边水坑中的叮咚声，被冰川这样萦绕身体的感觉，奇妙极了。